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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
 Inserito il - 17/08/2010 : 20:08:55
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Salve a tutti,
l'idea di costruire una centralina specifica per APRILIA Enjoy, realizzata con soli componenti logici (non PIC o Processori), compatibile elettricamente con quella originale e anche integrata meccanicamente in modo da poter conservare l'estetica della bici, mi è venuta quando la mia è diventata inutilizzabile, un giorno andava e due no. Oltre all’esagerato prezzo del ricambio (450€), quello che è ancora più preoccupante è la sua scarsa affidabilità che ho scoperto leggendo i vari post sull’argomento. Inoltre, l’impossibilità di trovare in commercio un “compatibile” in grado di mantenere inalterate “tutte” le caratteristiche dell’originale e il rintracciamento del seguente link:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/04/24vdc-motor-speed-control-with-20a-shot-circuit-protection.gif
hanno condizionato questa mia decisione, mai mi ero interessato del pilotaggio PWM di motori DC brushed.
Notare che le poche modifiche che ho fatto allo schema del link sono molto importanti, in particolare segnalo l'aggiunta del filtro "R31 & C19" sul circuito di "sensing di corrente" senza il quale i disturbi di commutazione dei FET's di potenza bloccano l'erogazione di corrente a pochi Amper e l'eliminazione della resistenza "R13" (10 Ohm) tra Pin 11 SG3526N e massa che di fatto impedisce al PWM di raggiungere il suo valore massimo (si ferma a meno del 90%).
Le differenze circuitali che ho introdotto rispetto al progetto originale APRILIA sono principalmente due: l'utilizzo del solo +24 Volt di tensione batteria e l'assistenza alla pedalata che non è “a tempo”, ma continua e in base allo sforzo sui pedali.
Il comportamento della bici è in questo caso è più lineare e rispetta “meglio” il concetto di "pedalata assistita".
Con la centralina originale APRILIA basta dare un “colpo” sui pedali e la centralina pilota, con assistenza al massimo per un periodo di secondi continuo (da 1 a 3 circa) dipendente dalla posizione del commutatore di assistenza. Nel mio caso l'assistenza accompagna ogni pedalata e l'intensità è direttamente proporzionale allo sforzo esercitato sul pedale. Naturalmente rimane la possibilità di usufruire del commutatore originale con la selezione dei tre livelli diversi di assistenza motore.
Le principali caratteristiche di questa centralina sono già riportate sullo schema. Posso ancora aggiungere che ognuno dei due FET's di potenza che ho utilizzato sopporta una corrente di Drain di 80A con resistenza Drain-Source di soli 4,7 millesimi di Ohm e ognuno è in grado di erogare una potenza massima di 310WATT.
Ho fissato il controllo della corrente massima erogabile dai FET's di potenza sul motore a 40A (2 resistenze di sensing da 0,005 Ohm in parallelo) (la corrente si calcola con la formula: 0,1/R di sensing), anche se dalle foto risulta che la massima corrente di picco assorbita dal motore, con ruota bloccata e PWM al 97%, non supera i 22A.
Una considerazione, per chi è più esperto di me, sulla foto della corrente assorbita dal motore con ruota bloccata.
Se l'assorbimento di corrente medio è di 18-20A a 24Volts, significa che il motore ha una potenza di circa 500W?
Ho provato anche a misurare la resistenza dell'avvolgimento e trovo valori di circa 1,1-1,2 Ohm quindi compatibili con l’assorbimento e con il calcolo della potenza.
Ho fatto anche alcune prove con frequenze di PWM variabili ed ho notato una certa instabilità del segnale di corrente sulle frequenze più alte e un maggior riscaldamento del motore, per cui ho preferito rimanere sui 14KHz di frequenza del PWM.
Utilizzando normalmente la bici, la centralina è in pratica sempre fredda e il motore diventa appena tiepido. L'unico componente che scalda leggermente è il regolatore di tensione che dissipa da 24 a 12 Volt. La velocità massima raggiungibile e comoda alla pedalata è di 30-35 Km/h (velocità ragionevole per una bici) e riguardo all'autonomia, dalle prove che ho fatto di confronto fra i due tipi di centralina con l'utilizzo della stessa batteria (vecchia di circa 10 anni) risulta che riesco a percorrere almeno un 25% di strada in più rispetto alla centralina APRILIA. Sarà dovuto al comportamento del cut-off o al fatto che lo sforzo sui pedali è distribuito più uniformemente, ma questo è quello che realmente noto a parità di energia muscolare fornita. Con l’assistenza al massimo( selettore su HILL) ho fatto in modo che appena si sfiorano i pedali immediatamente il motore si mette in moto e con meno di 2 volt dal sensore di sforzo, si raggiunge il massimo di assistenza (vedere tabella in allegato).
ATTENZIONE, tengo a precisare che questa centralina non rispetta il codice stradale ed è “FUORI LEGGE” per uso su strada, perché l'assistenza al motore non si interrompe se si superano i 25Km/h.
Per i vari componenti ho cercato di utilizzare quello che avevo disponibile in casa per cui molti di questi possono essere comodamente sostituiti con altri simili, l'unico che ho comprato su eBay, in America, è il generatore di PWM SG3526N. Componenti compatibili dovrebbero essere: IP3526 , LT3526 e UC3526AN (FARNELL code 9913777). Sul prototipo che ho realizzato ho provato 3 differenti SG3526N e funzionano tutti bene, mentre l’unico UC3526AN provato non funziona correttamente.
Segue una breve descrizione del circuito elettrico. Girando la chiave di accensione su "ON" si ottiene, dopo circa 2 sec, la chiusura del relè motore. Il ritardo circuitale, dato da “R9 & C23”, consente la stabilizzazione del circuito prima di dare potenza al motore. Il piccolo ritardo “C11 & R11” sul “Set” del flip-flop assicura solo di non avere mai false chiusure del relè motore all’accensione. Durante questo tempo di attesa il cicalino suona. Esiste poi il circuito di "Cut-off", con la possibilità di regolare la tensione di controllo della batteria dal trimmer, il relè motore si chiude solo se la tensione della batteria supera la soglia impostata di "cut-off" dal trimmer “R5” (la mia regolazione è 20 Volt circa). Inoltre, quando alla batteria si richiede troppa corrente e la tensione scende sotto la soglia di "cut-off”, l’uscita dell’ LM311 va bassa, quindi si interrompe l'assistenza che poi riprende automaticamente appena che le condizioni di assorbimento lo consentono e questo comportamento continua fino a quando la batteria è effettivamente scarica. Il collettore del transistor “Q1” conduce , cioè va basso bloccando il PWM (Pin 8 del SG3526N) quando la tensione di base è inferiore rispetto al riferimento di “VREF”.
Durante queste interruzioni di PWM, il relè motore rimane sempre chiuso, si aprirà solo girando la chiave su "OFF”. Anche attivando i freni, si ha l'immediata interruzione dell'assistenza senza provocare comunque l'apertura del relè motore. Credo sia meglio evitare aperture e chiusure del relè se non sono proprio necessarie. La funzione logica di comando freni è “NOR”, l’uscita è alta solo se tutti gli ingressi della porta sono contemporaneamente a “0” cioè a massa (freni chiusi).
Durante le pedalate si riesce a controllare visivamente abbastanza bene l'assorbimento e la scarica della batteria osservando il comportamento dei 4 leds "APRILIA". A ogni pedalata, la tensione presente sul "Sensore di coppia" sarà direttamente proporzionale all'intensità dello sforzo sul pedale e produrrà una variazione del "PWM" e quindi una variazione di corrente sui "FET’s" di potenza. Più si spinge sui pedali e più s’incrementa la tensione al pin 3 del generatore di PWM "SG3526" e conseguentemente il PWM aumenta fino a raggiungere il suo valore massimo (circa il 97%); il motore aumenta di giri e conseguentemente aumenta la coppia richiedendo più corrente alla batteria. Quando la batteria comincia a scaricarsi, i picchi di corrente provocano una momentanea caduta di tensione rilevabile dai 4 leds tarati per accendersi rispettivamente a 24, 23, 21,5 e 20 Volt.
Diversamente dal comportamento APRILIA, ho preferito fare in modo che i leds non abbiano "memoria", c'è sempre solo acceso il led che corrisponde alla tensione realmente presente in quel momento sulla batteria. Per adattare elettricamente il comportamento del sensore di coppia APRILIA (tensione di uscita da 1.15 a 3 volts circa) con il generatore di PWM SG3526N (tensioni di comando da 0,8 a 3,2 volt circa) ho dovuto interporre un circuito amplificatore operazionale (LM358). il primo stadio è usato in configurazione emitter-follower, non conoscendo le caratteristiche del sensore ho preferito disaccoppiarmi il più possibile, l'aggiunta dei due diodi "D8 e D9" serve per portare da 1.15 a circa "0" volt la tensione ai capi del secondo stadio amplificatore. Questo è necessario per evitare che la tensione in uscita dal secondo stadio amplificatore superi i 0,8 Volt in ognuna delle 3 posizioni di controllo assistenza: ECO, NORMAL, HILL. e che quindi il circuito dia corrente al motore anche in assenza di sforzo sui pedali (sensore di coppia a 1.15 Volt).
Una particolare nota sul collegamento elettrico del sensore di coppia. C’è un ERRORE sul “Manuale di Officina”, sono invertiti i seguenti fili:
- Il filo NERO è quello che porta il segnale del sensore
- Il filo “BIANCO” è quello da collegare a MASSA
Questo collegamento ha validità sia per il sensore di coppia che per il sensore di velocità.
Come si può vedere dalle foto, il prototipo che ho realizzato è filato a mano e non ho intenzione di realizzarne altri o di fare stampati, mi basta la soddisfazione di vederlo funzionare, mi farebbe comunque piacere che questo lavoro potesse essere sfruttato anche da qualche altro possessore di APRILIA Enjoy in “difficoltà”. Ogni suggerimento o miglioria allo schema è comunque sempre bene accetta.
Aggiungo, infine che con questa soluzione meccanica ci possono essere problemi di “impermeabilità” della centralina. Montata in questo modo, non è facile fare una chiusura stagna. O si adotta il procedimento “APRILIA”, facendo una colata di resina su tutto, oppure ci si accontenta di isolarla con del nastro adesivo impermeabile. Credo che quest’ultima soluzione che ho adottato possa comunque garantire un buon funzionamento anche in considerazione del fatto che il tutto è rinchiuso abbastanza bene all’interno del telaio.
In allegato le foto del prototipo che ho realizzato.
Fig.1&2: montaggio del circuito elettrico
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Fig. 3&4: meccanica e montaggio
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Fig.5: segnale di pilotaggio FET's (PWM)
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Fig.6: corrente su resistore da 1,3 Ohm e su motore APRILIA
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Fig.7: bici montata
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Fig.8: tabella guadagno sensore di coppia
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Fig. 9: schema elettrico
Allegato:  Schema.bmp
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Gechino
Utente Medio
Emilia Romagna
200 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:03:58
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Gran bel lavoro..., complimenti Kri!!
Questo forum, veramente, non finisce mai di stupire  .
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Jonathan
Utente Senior
Friuli-Venezia Giulia
1062 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:11:53
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Complimenti per la realizzazione!
Prorpio un bel lavoro di proggettazione, ma soprattutto la realizzazione su basetta millefori!
Bravo!
Saluti |
BAFANG BPM 48v 350W - Joffa's NINE RH 205 500/800W HS 48v - Batteria Headway 38120S - 16 Celle LiFePO4 10Ah - Cycle Analyst |
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Daniele Consolini
Utente Master
Lombardia
4753 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:21:52
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Bellissimo! Complimenti davvero!!!
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Un viaggio in bicicletta libera l'anima |
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Dasti
Utente Master
Liguria
20991 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:39:14
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Road Bike 28" Olmo Mod. Supergentleman.
Road Bike 28" Olmo "recycled".
Road Bike 28" Francesco Moser Mod. San Cristobal
Road Bike 28" aluminium Ks Cycling (in fase di elettrificazione).
City Bike aluminium 28" MBM Voyager, Cute Q-100.
Classic Bike 28" WEG Classic, Cute Q-128SX.
MTB full suspension aluminium 26" Sobim Diamond , Cyclone.
Folding Bike aluminium 20" Dahon Vitesse D7, Cyclone.
Folding Bike aluminium 20" Diamond Minivelo.
Folding Bike 16" Dahon Dream-HT660, Cyclone.
Folding Bike Brompton A Line
LiFePO4 (dal 03/10/2007).
Tai nasha no karosha (Live Long And Prosper, Lunga Vita e Prosperità) |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:58:26
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| Grazie a voi tutti per i complimenti. Ho lavorato un paio di mesi e la meccanica è stata la cosa più difficile da realizzare perchè ho voluto fare tutto con quello che avevo a disposizione in casa. Comunque mi rimane sempre il dubbio: il motore APRILIA è da 250 o da 500W? |
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Bentax
Utente Senior
1559 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 22:07:06
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grande! un lavorone!
quanto assorbiva al massimo di corrente la centralina originale?
in teoria è stata fatta per essere adeguata al motore.
molti motori possono reggere correnti anche più elevate di quelle nominali, finchè non scaldano troppo. se assorbe 20A sono 480W ovviamente. il più è sapere se il motre li soporta bene e quanto a lungo. è una potenza media comunque.
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e-bikes:
1. MTB Cannondale Jekyll (bbs02 750W centrale)
2. Dahon Jetstream P8 (ex 'motorino') - muscolare
3. city bike - muscolare (da rimettere a posto)
4. Cinzia Car bike (ex rubata, da rimettere a posto) - muscolare |
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Barba 49
Utente Master
Toscana
36208 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 22:09:50
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| Ti faccio tutti i miei complimenti, tutto questo sarà veramente di aiuto ai possessori di questa splendida bici, bello anche che il comportamento del sistema motore-sensori sia migliore dell'originale che in effetti era un pò troppo aggressiva in partenza. Grazie della condivisione. |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 22:30:40
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| Bentax ha scritto:
grande! un lavorone!
quanto assorbiva al massimo di corrente la centralina originale?
in teoria è stata fatta per essere adeguata al motore.
molti motori possono reggere correnti anche più elevate di quelle nominali, finchè non scaldano troppo. se assorbe 20A sono 480W ovviamente. il più è sapere se il motre li soporta bene e quanto a lungo. è una potenza media comunque.
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Non ho fatto misure di corrente su quella originale perchè durante le prove l'ho bruciata definitivamente. Comunque penso sia stata alimentata con la tensione massima di batteria (24V). Per cui è difficile spiegare la potenza dichiarata di soli 250W. Quello che mi crea dubbio è: la misura di corrente a motore bloccato è attendibile per il calcolo della potenza massima? Comunque nelle mie condizioni di alimentazione a 24V il motore diventa solo tiepido come nel caso con centralina originale. |
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tittopower
Utente Senior
Emilia Romagna
1594 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 23:24:46
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Complimenti per il magnifico lavoro kri e grazie per averlo mostrato a tutti.
La potenza di un motore in continua viene definita solitamente come quella chè è in grado di fornire in continuazione senza alcun danno nel tempo. Ovviamente c'è chi sta più vicino al limite e chi abbonda, ma comunque è possibile prelevare potenze notevolmente superiori per tempi brevi senza danni, la tua considerazione sulla potenza massima basata sulla resistenza dell'avvolgimento dovrebbe essere un ottimo modo per identificarla. |
Bottecchia TX50 + BPM rear 250W + 38120 x 14 central + CA + linear torque -- muletto: esperia + SWXU 250W front + LiPo 36V/5Ah -- Battery managed by Robbe E1 & Graupner UDP45 --- Rockrider 9.1 + BPM 250W + nanotech 10Ah + Linear torque |
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jumper
Utente Master
3304 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 02:07:40
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Bravissimo  |
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yena
Utente Medio
Lombardia
241 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 18:13:51
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| ma quanto ti stimo! |
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia) |
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manzetto
Utente Normale
Emilia Romagna
55 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 18:44:09
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| complimenti ! bellissimo lavoro, e grazie per averlo condiviso con tutti. |
Aprilia Enjoy City batterie Dennj 24V 16,2Ah |
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gigi35
Utente Master
Emilia Romagna
2979 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 19:40:50
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| bravo Kri,non ho le conoscenze per capire bene il lavoro che hai fatto ma mi congratulo per il fatto di averlo condiviso con tutti. |
collaboratore video |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 19:49:56
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| Grazie ancora per i complimenti. Per quanto mi riguarda "Internet" deve essere usata in questo modo. Ognuno contribuisce per il suo piccolo e piano piano le conoscenze aumentano a disposizione di tutti. |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 12:29:38
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uau, non l'ho leo tutto ma lo faro',
per ora complimentoni.
poi ti faro' sapere come va con la centralina cinese.
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solo bici muscolare
the gas killing you |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 20:45:40
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| Petor ha scritto:
uau, non l'ho leo tutto ma lo faro',
per ora complimentoni.
poi ti faro' sapere come va con la centralina cinese.
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Ciao Petor,
grazie, pensavo proprio a te quando la costruivo avendo letto i tuoi post. La cinese credo che andrà di sicuro, il problema è solo quello che le caratteristiche di questa particolare bici forse ti cambieranno perchè non sò se riuscirai a sfruttare il sensore di coppia. Comunque se ti può interessare ti posso inviare il file in formato .sch dello schema elettrico realizzato con ExpressPCB. Non ho solo creato la "netlist" perchè dà errori per mancanza di numerazione dei pins di alcuni componenti. |
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jumper
Utente Master
3304 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2010 : 20:30:22
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| Complimenti , bellissima realizzazione!!! |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2010 : 12:19:57
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| Kri ha scritto:
Ciao Petor,
grazie, pensavo proprio a te quando la costruivo avendo letto i tuoi post. La cinese credo che andrà di sicuro, il problema è solo quello che le caratteristiche di questa particolare bici forse ti cambieranno perchè non sò se riuscirai a sfruttare il sensore di coppia. Comunque se ti può interessare ti posso inviare il file in formato .sch dello schema elettrico realizzato con ExpressPCB. Non ho solo creato la "netlist" perchè dà errori per mancanza di numerazione dei pins di alcuni componenti.
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il solo fatto che posso averti "stimolato" mi rende contento.
se cisincronizziamo in qualche maniera, potrei realizzare la basetta con i trasferibili e poi postare la scansione di modo che chi volesse potra' realizzarla piu velocemente.
non so i tempi, ma mi piacerebbe davvero conclurere questo tuo spendido lavoro.
complimenti ancora.
P.S.
una volta smanettavo con i programmini che facevano i circuiti stampati, tipo Orcad, ma me li sono scrodati.
Se tu mi potessi illuminare un po su express pcb potrei usarlo anche io. intant me lo scarico.
claudio.priamo@gmail.com
fammi sapere o sulla mail o in una nuova discussione.
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solo bici muscolare
the gas killing you |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 14:17:20
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in allegato posto lo schema elettrico che ha fatto Kri e l'elenco componenti che ho fatto io, dallo schema elettrico.
se qualcuno ha un po di tempo per ricontrollare se ho sbagliato qualcosa sarei ben grato per il contributo.
Allegato: schema ellettrico di Kri.pdf
91,16 KB
Allegato: elenco componenti.pdf
27,89 KB
ho un paio di domande per Kri o per chi sapesse rispondermi:
1)a destra, le resistenze in parallelo R39-R40 ed R42-R43 perche non le hai sostituite con una equivalente come hai fatto con R45 ed R47?
2) D18 (vicino al motore) ha lo scopo di "proteggerlo" da una polarizzazione inversa che lo farebbe girare al contrario?
3) i led che segnalano il livello batterie, hanno le resistenze R53->R56 gia' integrate nella scatoletta sopra la batteria o devo metterle nella centralina?
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solo bici muscolare
the gas killing you |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 16:07:00
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| Petor ha scritto:
in allegato posto lo schema elettrico che ha fatto Kri e l'elenco componenti che ho fatto io, dallo schema elettrico.
se qualcuno ha un po di tempo per ricontrollare se ho sbagliato qualcosa sarei ben grato per il contributo.
Allegato: schema ellettrico di Kri.pdf
91,16 KB
Allegato: elenco componenti.pdf
27,89 KB
ho un paio di domande per Kri o per chi sapesse rispondermi:
1)a destra, le resistenze in parallelo R39-R40 ed R42-R43 perche non le hai sostituite con una equivalente come hai fatto con R45 ed R47?
2) D18 (vicino al motore) ha lo scopo di "proteggerlo" da una polarizzazione inversa che lo farebbe girare al contrario?
3) i led che segnalano il livello batterie, hanno le resistenze R53->R56 gia' integrate nella scatoletta sopra la batteria o devo metterle nella centralina?
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Ciao Petor,
vedo con piacere che ti sei messo d'impegno!
Ho controllato la lista dei componenti ed è tutto OK ad eccetto del condensatore "C1" che è di 220uF e non 22uF.
1)Per le resistenze R39-R40 e R42-R43 sono stato costretto a fare il parallelo di due per avere il valore finale giusto per accendere i led a 24 e 23 Volt precisi. Non esiste il valore commerciale corrispondente. Comunque, se non vuoi fare il parallello con 1MHom il risultato finale cambia di poco.
2)Il diodo D18, in parallelo al motore, è detto "diodo di ricircolo" e serve per evitare sovratensioni che si creano sull'induttanza del motore ogni volta che si toglie bruscamente corrente. Deve essere un diodo "veloce" tipo ad esempio "schottky".
3)Le resistenze di limitazione di corrente da "1K" non sono integrate nello scatolino ma vanno previste sullo stampato.
Ulteriore considerazione per prevedere un eventuale utilizzo a 36V.
In questo caso occorrerebbe prevedere sull'ingresso dell' LM340 una resistenza in serie di 100 Ohm circa (3-5 Watt di potenza), inquanto la tensione massima applicabile all'LM340 è di 35 Volt. Con 100 mA di assorbimento della circuiteria si otterebbe una caduta di 10 volt.
Anche un diodo "zener" in serie al posto della resistenza potrebbe essere un'altra soluzione. Inoltre, occorre prevedere che il condensatore "C12" abbia una tensione di 50-60 Volt. |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 16:31:44
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ok grazie,
potresti darmi le dimensioni precise dell'alloggiamento della scheda?
quanto deve essere grande al massimo?
vedo che ci sono delle torrette per fermare la scheda, potresti darmi tutte le misure che servono?
grazie
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solo bici muscolare
the gas killing you |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 23:28:17
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Ciao Petor,
non è facile rispondere alle tue domande perchè le dimensioni della scheda elettrica dipendono da dove tu decidi di piazzarla, e dal contenitore che intendi usare. Io, volendo metterla nella stessa posizione, ho costruito una meccanica simile all'originale usando ciò che avevo a disposizione e poi ho adattato le piastre elettroniche. Se guardi le foto vedi che ho dovuto realizzare il tutto su due piani. Una base contenente l'elettronica di pilotaggio e un piastrino aggiuntivo per il pilotaggio dei leds. Solo in questo modo sono riuscito a far stare tutto nel poco spazio a disposizione e facendo anche molta attenzione alla disposizione dei connettori. Devi quindi prima realizzare il contenitore. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare quello della vecchia centralina ripulita di tutta elettronica. In questo caso le dimensioni massime della piastra elettrica dovrebbe essere 125 x 80 mm circa. Per poter far stare tutto senza problemi in un solo piano penso che l'ideale sarebbe usare più componenti possibili in formato "SMD". Per quanto riguarda le mie colonnine di fissaggio, ho usato esagono da 7 mm per le 4 principali, dove collego la potenza, ed esagono da 5 mm per quelle di fissaggio delle piastre al contenitore.
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 09:51:05
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ah, non so perche ma avevo capito che tu avessi usato la scatola originale, cmq grazie per le misure e le dritte.
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solo bici muscolare
the gas killing you |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 12:08:11
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per curiosita', quanto hai speso per tutti i componenti e tutto per completare la centralina?
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solo bici muscolare
the gas killing you |
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necknecks
Moderatore
Campania
1417 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 12:54:59
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Solo ora mi rendo conto di questo post e dello splendido lavoro che hai compiuto. Grande!
| Kri ha scritto:
Comunque mi rimane sempre il dubbio: il motore APRILIA è da 250 o da 500W?
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Premetto che non ho capito la differenza tra valori impulsivi, continui e medi. Per darti un riferimento ti parlerò di correnti che possono essere mantenute costanti.
Io ho una centralina non originale da 40A (effettivi, l'assorbimento massimo è poco superiore) e una batteria non originale che lavora intorno ai 28V. Ho anche un watt's up in serie tra batteria e centralina. La potenza che impegno, è quindi superiore al Kw e il motore, a quella tensione, un pochino scalda. Niente di allarmante, il motore regge tranquillamente.
Non ho misurato bene la resistenza interna del motore, ma ho la sensazione che la corrente massima assorbita dal motore potrebbe essere addirittura superiore; nel mio caso i 40A assorbiti sono esattamente il limite della centralina;
Quindi, tornando alla domanda, il motore è certamente ben più potente di 500w. Naturalmente, al di sotto del suo massimo (almeno 1Kw) puoi limitarne la potenza al valore che desideri (quello "codice", per esempio)... |
_________________________________
Know your machine...
Enjoy Racing (Dennj LiIon 7s15p) 07/07 - HopTown Electra Glide 12/10 - Helkama e2800 04/08 |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 13:05:28
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allego la lista componenti aggiornata e corretta in alcuni particolari.
ci sono anche le quantita' di ogni componente di modo da semplificare il lavoro in fase di acquisto dei pezzi.
potete aiutarmi e controllare anche voi?
appena ho i pezzi passiamo alla fase 3,
per ora (fase 2) faccio un brogliaccio del brogliaccio.
Allegato: lista componenti rev.1.pdf
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necknecks
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1417 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 14:22:14
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Stavo riflettendo su quello che ho scritto, forse è sbagliato.
Non ho misurato la corrente direttamente sul motore, l'ho misurata a monte della centralina. Cosi' le dissipazioni di cui parlo comprendono anche tutto quello che c'è in mezzo tra batteria e motore.
Certo che se il motore è da 1,1 Ohm, a 28,5V fanno c.a. 740W. Rispetto ai 1.050W misurati dal mio watts'up farebbero circa 300W "buttati via" dalla centralina. Potrebbe starci, forse non è una bestemmia.
Se questa "correzione" del ragionamento è esatta, allora il motore effettivamente è da poco più di 500w a 24V. |
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Kri
Utente Medio
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123 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2010 : 00:27:36
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| Ciao neknecks, il tuo ragionamento ultimo mi sembra corretto però pensare che la centralina dissipi 300W in calore mi sembra assurdo. C’è il problema della corretta misura della resistenza avvolgimento motore. Io ho un tester professionale della FLUKE, ma ho paura che la misura di 1.1 Ohm possa essere poco corretta. Il ragionamento che però mi sembra in un certo modo avvallare questo valore è: la mia nuova centralina dovrebbe essere limitata a 40A di corrente dal parallelo delle 2 resistenze da 0.005 Ohm cadauna. Cioè 0,1/0,0025 = 40A (formula data dal datasheet del componente) quindi se eseguo prove fino a 20-25A non dovrei avere limitazioni. La prova che ho eseguito su di un carico puramente resistivo da 1,3 Ohm (vedere Fig.6) usando un alimentatore a 24Volt e un prob di corrente conferma l'assorbimento di 18A (la lettura va fatta considerando che le scale sono impostate per 5A a div. contando "0" partendo dalla linea della freccia e quindi misurando l'altezza delle commutazioni del PWM). La stessa prova è ripetuta sul motore e qui le cose si complicano. Per fare la prova senza avere un sistema di rulli e cella di carico ho semplicemente bloccato la ruota. Primo dubbio: sarà attendibile questo risultato? Ora osservando la seconda figura 6, il comportamento dinamico della corrente è simile a un dente di sega. Secondo dubbio, è questo un comportamento corretto dovuto proprio all'induttanza dell'avvolgimento motore e al pilotaggio con pwm? Comunque se leggo i valori di assorbimento minimo e massimo, ho 16-22A cioè circa 19A medi. Ora questa prova è fatta con il pwm al massimo cioè al 95% di ciclo. Ne deduco che se considero che per effetto del pilotaggio pwm a 14MHz e al 95% di ciclo si perdano alcuni volt effettivi dal +24V ad esempio se considero 21V/1,1 Ohm = 19A. Cioè la misura di corrente è confermata e quindi anche il valore della resistenza dell'avvolgimento sembra corretta. Terzo dubbio, allora questo significa che il motore APRILIA pilotato a 24V ha una potenza effettiva di circa 500W, oppure la misura effettuata a ruota bloccata non è attendibile ai fini del calcolo della potenza effettiva di questo motore? |
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necknecks
Moderatore
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1417 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2010 : 07:49:06
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Effettivamente se la centralina dissipasse 300W il calore si dovrebbe sentire molto chiaramente...
Non saprei spiegare perchè, ma ti segnalo che a ruota bloccata e manetta al massimo il mio watts'up registra una trentina di ampere, non quaranta (il massimo anche della mia centralina che raggiungo regolarmente nell'utilizzo su strada).
Come dicevo, forse per una qualche questione di contatto del carboncino con un rotore fermo, la condizione "ruota bloccata" non è quella che comporta la massima dissipazione di energia.
La ruota bloccata non è la strada giusta e credo proprio che il motore sia piu' grosso di 500W...
D'altronde, tornando alla mia misurazione empirica, se a 28V registro 1.050W e correggo un pò per l'inefficienza della centralina...
Ma ho perso il nocciolo della questione: perchè è cosi' importante saperlo? |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2010 : 16:08:07
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| Quando ho progettato la nuova centralina mi sono posto il problema della corrente massima assorbita dal motore. Da quello che tu rilevi sembra che la mia centralina, a 24V, non riesca a fornire tutta la corrente che il motore dovrebbe assorbire. Penso che per capire questo mistero una prova sarebbe quella di alimentare direttamente il motore con una certa tensione continua 24 o 28V e misurare l'assorbimento con ruota bloccata e con ruota frenata. In questo modo credo che si potrebbe effettivamente capire cosa succede al motore se pilotato con diversi circuiti PWM. |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2010 : 20:17:00
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| Petor ha scritto:
per curiosita', quanto hai speso per tutti i componenti e tutto per completare la centralina?
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Ciao, il mio costo per i componenti è poco indicativo. Ho comprato solo il generatore di PWM SG3526 su ebay e ti allego il link:
http://cgi.ebay.it/SG3526-PULSE-WIDTH-MODULATION-CONTROL-CI-1-pc-FL-US-/280391473807?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4148a25a8f
circa 3,5€ cad. + spese, poi ho preso dalla RS le resistenze (una confezione da 5) a circa 6€ e il relè dalla FARNELL per 7€ circa.
Tutto il resto è materiale che avevo accumulato nel tempo. E' tutta la vita che per hobby mi diverto a realizzare piccole cose! Comunque, sicuramente la spesa per la realizzazione sarà sempre superiore a qualsiasi acquisto di centralina commerciale. Rimane solo da valutare la soddisfazione della realizzazione personale.
Ps. ho controllato la tua ultima distinta componenti. Mi sembra tutto OK ad eccetto del numero di condensatori elettrolitici da 10uF che dovrebbe essere 6 e non 5. Devi aver dimenticato il "C7". |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2010 : 11:00:09
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ok. grazie che ricontrolli tutto.
lunedi', da lavoro, mi aggiorno la lista e vado a comprare il materiale.
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solo bici muscolare
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2010 : 20:45:06
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x necknecks,
oggi ho voluto chiarire meglio la potenza del motore APRILIA. Ho smontato tutto è ho prima provato a collegare direttamente il motore alla batteria (24V) e controllato con prob di corrente l'assorbimento nelle due condizioni: frenato o bloccato. A ruota alzata e libera assorbe meno d i 5A che crescono gradatamente fino a raggiungere i 24-25A. Quando si blocca del tutto succede che l'assorbimento sale improvvisamente e la batteria da 24V passa a circa 15V e i cavi si scaldano immediatamente. Ho poi rifatto la stessa prova con centralina collegata. In effetti si ripete praticamente lo stesso comportamento: frenando gradatamente a ruota sollevata la corrente massima che assorbe arriva a 24A ma è continua e non a dente di sega come si vede nella fig.6 in basso del mio primo post. Se blocco la ruota, la forma di corrente ritorna ad essere quella come nella foto, ma la spiegazione credo sia nel fatto che appena il motore si blocca l'assorbimento sale rapidamente oltre ai 40A e la protezione in corrente del mio circuito si attiva. Ho riprovato a misurare più accuratamente la resistenza del motore e in effetti trovo valori di circa 0.5 Ohm. Quindi in sostanza a 24V la potenza del motore APRILIA è di circa 600W. Spero di aver fatto i ragionamenti giusti, altrimenti correggetemi.
x petor,
c'è un punto di taratura critico nello schema. Dopo i diodi D8 e D9 occorre fare in modo da avere "0" volt abbastanza precisi. Cioè occorre con i diodi riuscire a compensare la tensione di uscita a vuoto del sensore di coppia. Una piccola tensione presente in quel punto, amplificata nella posizione "HILL" per più di 4 volte, può facilmente superare il valore di 0,8V e quindi avere la ruota che tende a mettersi in moto. Ho ricontrollato accuratamente e in effetti il mio sensore presenta 1,2V a vuoto (non 1,15 come da tabella). Occorre quindi trovare due diodi che compensino questo valore e sperare che tutti i sensori siano uguali. I 4002 sembrano avere caduta troppo bassa (circa 0,5V), proverò a vedere cosa succede con altri tipi di diodi.
Se qualcuno trova una soluzione migliore per questa taratura è bene accetta.
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2010 : 21:38:04
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ok, terro presente, nell'eventualita' che con i 2 diodi andassi "virtualmente" sotto lo 0 significherebbe che a una piccola pressione sul pedale non avrei l'aiuto del motore, giusto? e che diminuirebbe l'assistenza alla massima pressione?
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solo bici muscolare
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2010 : 22:24:08
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| Sì, è come dici tu per quanto riguarda la piccola pressione sui pedali, ma per l'assistenza massima si può compensare aumentando il guadagno del secondo stadio dell'LM358. Va aumentato il valore di R22. In effetti, io ho usato 22K perchè era il valore massimo che potevo mettere senza mettere in moto la ruota, ma praticamente uso quasi sempre il commutatore su "HILL", per cui cercherò di vedere se posso aumentare il valore di R22 con diodi diversi. Il problema della caduta sui diodi si presenta perchè la corrente che passa a 1,2V è molto piccola, circa 1mA. Inoltre, ho notato che la tensione del sensore di coppia, con sforzo sui pedali "normale" è al massimo di 2V per cui dalla tabella di guadagno vorrei arrivare a superare i 3,2V su posizione "NORMAL". |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 12/09/2010 : 23:18:51
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x petor
C'è ancora un errore, mio, sulla distinta componenti. Il diodo "D18" è un MBR4060PT e non MRB4060PT. |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2010 : 09:28:18
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lo scotty? vabbe', il negoziante l'avrebbe capito.
io credo che in posizione hill la bici deve spingere al massimo, tutto il resto e' risparmio di batteria, ogniuno poi sceglie l'assistenza che piu gli piace.
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solo bici muscolare
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2010 : 19:41:14
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Ho notato un errore presente sul mio precedente schema elettrico. Il circuito "Controllo monitor tensione batteria" è da collegare dopo la chiave, e non direttamente alla batteria. Ho poi inserito la procedura per la taratura della parte “critica” di circuito che riguarda il controllo di velocità e variati i valori di "R22" e "R23" per rendere la risposta alla pedalata più "aggressiva" su posizione "HILL". Infine ho aggiunto un piccolo condensatore "C28" in parallelo al motore. Il suo scopo è di limitare lo "scintillio" delle spazzole in modo da ridurre anche le emissioni elettromagnetiche (EMI).
Una domanda per gli esperti di batterie: noto che sotto sforzo, cioè con cambio su rapporti lunghi, a ogni pedalata il circuito "monitor batteria" segnala una caduta di tensione di circa 4V anche con batteria appena ricaricata. Ho provato con due differenti pacchi batteria e il comportamento è sempre lo stesso. E' normale che questo accada o dipende solo dal tipo le celle in uso su APRILIA (NiMeH) che non sopportano correnti di scarica elevate? Non sono riuscito a misurare la corrente assorbita durante la pedalata ma dalle prove di simulazione di sforzo (frenando) ho misurato assorbimenti di 20-25A.
In allegato la nuova versione rivista e corretta dello schema elettrico.
Allegato: schema2.bmp
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2010 : 23:02:20
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ok, prendo nota della correzzione. i tempi mi si stanno allungando un po perche a momenti diventero' papa' e quindi ho poco tempo da dedicare al progetto.
comunque ho preso i pezzi e mi manca l'integrato sg.... e il rele'. il rele' lo prendero' all'autoricambi, l'SG l'ho ordinato e dovrebbe essere arrivato.
ho preso 2 di tutto nel caso dovessi avere sfiga e sbaglio qualcosa.
continuero' a lavorarci piano piano, voi (specialmente kri) continuate ad apportare migliorie, che io controllo se ci sono aggiornamenti.
buona serata. |
solo bici muscolare
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necknecks
Moderatore
Campania
1417 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2010 : 23:17:22
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Kri, provo a dire quello che penso malgrado io sia un esperto di batterie. Coi rapporti lunghi la corrente richiesta aumenta moltissimo. Ma 4V di caduta sotto un carico di 20-25A mi sembrano proprio tanti; ciò può accadere con le batterie semiscariche (non è il tuo caso) o esauste (potrebbe esserlo). Le mie LiIon cariche, con 40A di assorbimento, calano circa 2,5V (da 28,5 a 26). A 20-25, proporzionalmente meno...
Petor, rifare la centralina alla Enjoy è un bel progetto, ma scodellare un erede lo è anche di più!!! Tienici informati! |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2010 : 09:58:49
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| Petor ha scritto:
ok, prendo nota della correzzione. i tempi mi si stanno allungando un po perche a momenti diventero' papa' e quindi ho poco tempo da dedicare al progetto.
comunque ho preso i pezzi e mi manca l'integrato sg.... e il rele'. il rele' lo prendero' all'autoricambi, l'SG l'ho ordinato e dovrebbe essere arrivato.
ho preso 2 di tutto nel caso dovessi avere sfiga e sbaglio qualcosa.
continuero' a lavorarci piano piano, voi (specialmente kri) continuate ad apportare migliorie, che io controllo se ci sono aggiornamenti.
buona serata.
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Prima di tutto auguri per la futura nascita. Per quanto riguarda il relè tieni presente che all'autoricambi probabilmente trovi quelli con bobina a più bassa resistenza. Quello "Farnell" ha resisteza di 332 Ohm (potenza 1,6 Watt). Quelli che avevo trovato all'autoricambi erano dimensionalmente più grossi e consumavano più del doppio. Fai con calma, sembra cosa semplice la realizzazione del tutto, ma ti assicuro che ti porterà via parecchio tempo. |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2010 : 10:10:12
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| necknecks ha scritto:
Kri, provo a dire quello che penso malgrado io sia un esperto di batterie. Coi rapporti lunghi la corrente richiesta aumenta moltissimo. Ma 4V di caduta sotto un carico di 20-25A mi sembrano proprio tanti; ciò può accadere con le batterie semiscariche (non è il tuo caso) o esauste (potrebbe esserlo). Le mie LiIon cariche, con 40A di assorbimento, calano circa 2,5V (da 28,5 a 26). A 20-25, proporzionalmente meno...
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Grazie della precisazione, penso anch'io che le mie celle siano un po' esauste. Facevo questa domanda perchè leggendo in giro avevo notato che le celle si classificano anche per il tipo di scarica (2C , 3C....) e le mie non saprei propio come classificarle. |
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necknecks
Moderatore
Campania
1417 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2010 : 13:26:42
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Caro Kri, rileggevo il thread che è stupendo... Grazie ancora per gli splendidi spunti che dai a tutti gli appassionati della Enjoy. In prospettiva mi piacerebbe dare un contributo lavorando con il CAD per disegnare un circuito stampato da integrare nel contenitore della centralina originale. Appena avanza un pò di tempo...
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Umilmente, solo per chiacchierare amichevolmente sulla potenza. (che non è neanche un argomento cosi' importante)
Ma non è che le NiMH e la centralina influenzano negativamente i risultati e le tue deduzioni sulla potenza del motore?...
Se tu avessi una disponibilità di corrente illimitata e assumendo che l'avvolgimento sia effettivamente da mezzo ohm avremmo
24 V / 0,5 Ohm = 48 A; 48 A x 24 V = 1.152W
Lontani dai 600W che stimi. (I fusibili originali messi dall'Aprilia, se non ricordo male, sono da 50A; anche questo sembra coerente)
Con una batteria che a 40A crolla in tensione (condizione ruota bloccata) è difficile avanzare deduzioni sulla potenza; ma una centralina che taglia a 22A dissipa da al motore massimo 528W, vicini ai 600W che deducevi essere la potenza tipica.
Non sembra una tautologia? Ho smarrito qualcosa? Mi sto confondendo?
Ribadisco infine che nell'uso ordinario, a ruota che gira, con la mia bici non è difficile stare al di sopra dei 30A anche per periodi prolungati (cioè non solo nello spunto)...
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2010 : 15:10:52
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x neckneck, certo la realizzazione dello stampato renderebbe il montaggio molto più agevole. Forse sarebbe utile realizzare altri prototipi per vedere la riproducibilità dei risultati. Mi preoccupa solo la taratura del circuito di adattamento del sensore di coppia. Con il circuito attuale occorre procedere per tentativi selezionando i diodi al fine di compensare l'uscita a vuoto (1.15-1.20 Volt).
Per quanto riguarda la potenza del motore mi sembrava solo strano che la bici fosse legalmente commercializzata per 250Watt, quando sembra evidente che monta un motore di almeno potenza doppia. Non credo poi ad una limitazione elettronica di corrente della centralina. Attualmente dispongo di una seconda APRILIA originale di confronto, ma ti assicuro che ingannando il limitatore di velocità con un circuito elettronico aggiuntivo (cosa che ho fatto dividendo per due l'uscita della tachimetrica), la bici originale ha pressochè le stesse prestazioni di quella con centralina modificata. Riguardo alle tue deduzioni penso anch'io che le batterie da 13A/H originali possano avere problemi. Volevo solo puntualizzare che è la mia centralina che taglia a 40A e quando provavo a frenare, collegando tester e prob di corrente, riuscivo ad avere assorbimenti di 25A con tensioni sui 22-23V quindi potenze di circa 600W. La prova che ho fatto con ruota bloccata produce il crollo delle batterie solo se collegate direttamente “senza” centralina. Ma senza centralina, con circa 0.5 Ohm di resistenza avvolgimento e ruota bloccata, si ha un assorbimento di quasi 50A! Ma questo dato non penso possa essere utilizzato per il calcolo della potenza motore. Riassumendo, le nostre misure sembrano concordare. Se faccio 28/23=1.2 quindi 25x1,2=30A che è l’assorbimento che tu misuri normalmente sotto sforzo con la tua batteria a 28V. Quindi mi sembra dimostrato che il motore APRILIA regge oltre 850W! Altra piccola precisazione, all'interno della batteria sono originalmente presenti due fusibili in parallelo da 30A cad.
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2010 : 23:34:46
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Saluti a tutti,
ho ancora un aggiornamento al mio progetto da proporre al fine di migliorare ulteriormente il comportamento del mezzo durante la pedalata. Il problema da risolvere è che a ogni pedalata lo sforzo che si esercita sul pedale non è costante durante il giro. E' massimo quando i pedali sono orizzontali e minimo in posizione verticale. Per questo il sensore di coppia APRILIA non genera un segnale costante ma una specie di sinusoide a frequenza variabile. Nel precedente schema succedeva che il motore smetteva di assistere a ogni pedalata nel momento in cui i pedali si avvicinavano alla posizione verticale. Per ovviare a questo problema ho pensato di interporre un circuito di memoria fra il segnale del sensore e il pilotaggio del PWM (condensatore "C18", transistor "Q5" e resistenza "R28"). In questo modo il segnale del sensore carica il condensatore durante la fase di spinta massima e mantiene il livello per un certo periodo di tempo e quindi la potenza al motore rimane costante durante la pedalata. La costante di scarica è di circa 1Volt/Sec. Quando s’interrompe la pedalata e si è ad assistenza massima, il motore impiega un paio di secondi a fermarsi decelerando progressivamente. Alla fine sono ritornato ad avere un comportamento come quasi quello della centralina originale, ma più lineare e legato all'effettivo sforzo sui pedali. Tutto sommato la resa è migliore in questo modo. A parte la criticità della componentistica della centralina originale, ritengo che la soluzione APRILIA sia comunque quella più adatta al tipo di meccanica usata.
Ho anche apportato altre piccole modifiche come quella di aggiungere una resistenza prima del regolatore 12Volt (R1) e una per scaricare il condensatore elettrolitico sul motore (R41).
Sulla meccanica ho poi sostituito il cambio a 6 rapporti con un Megarange a 7 velocità (13 denti di ruota più piccola).
E' poco che la utilizzo in quest'ultima versione, ma vi assicuro che è molto più confortevole della soluzione originale APRILIA.
In allegato il nuovo schema, con rifatta la numerazione dei componenti.
Allegato: schema3.bmp
862,96 KB
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Barba 49
Utente Master
Toscana
36208 Messaggi |
Inserito il - 30/10/2010 : 23:41:51
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Una bella ottimizzazione, grazie Kri.  |
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necknecks
Moderatore
Campania
1417 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2010 : 01:25:42
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| Ottimo Krj. Credo che quest'ultima modifica serva parecchio. Ho messo il tuo schema in cassaforte. |
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Petor
Utente Attivo
Lazio
775 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2010 : 18:08:55
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ciao ragazzi, leggo ora dell'ultima modifica.
personalemte e' una cosa che mi da fastidio, il fatto che quando smetto di pedalare la bici spinga ancora un po.
forse perche non l'ho mai provata nella prima configurazione, ma mi sento di dire che mi piacerebbe che quando smetto di spingere, contemporaneamente smettesse anche lei.
opinione personale.
comunque grazie per l'aggiornamento.
bella.
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solo bici muscolare
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manzetto
Utente Normale
Emilia Romagna
55 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2010 : 18:56:04
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| complimenti a tutti. bel lavoro |
Aprilia Enjoy City batterie Dennj 24V 16,2Ah |
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Kri
Utente Medio
Piemonte
123 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2010 : 23:45:22
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| Petor ha scritto:
ciao ragazzi, leggo ora dell'ultima modifica.
personalemte e' una cosa che mi da fastidio, il fatto che quando smetto di pedalare la bici spinga ancora un po.
forse perche non l'ho mai provata nella prima configurazione, ma mi sento di dire che mi piacerebbe che quando smetto di spingere, contemporaneamente smettesse anche lei.
opinione personale.
comunque grazie per l'aggiornamento.
bella.
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Ciao Petor,
hai ragione pensavo anch'io la stessa cosa, però provandola senza l'ultima modifica ti sembra di andare un po’ a "singhiozzo". Il motore smette completamente la spinta ad ogni pedalata e la spinta durante l’intera pedalata non è constante. Praticamente, se non spingi molto sui pedali, è come avere un motore con potenza ridotta. Forse ho esagerato con il ritardo di due secondi, ma un piccolo ritardo credo sia utile. Nel caso dovessi fare delle prove la riduzione del tempo di ritardo falla riducendo la capacità del condensatore “C18” da 4,7uF.
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Discussione |
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Progetto centralina per APRILIA enjoy
Schema.bmp
schema2.bmp
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