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 Discussione  |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
 Inserito il - 16/03/2024 : 10:25:46
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| andrea 104KG ha scritto:
Metti i valori alti nel configuratore, 18a e 800w, poi tanto hai i livelli e se non servono non li usi. Non farti ingannare da poche pedalate, il vantaggio del software non è nella potenza bruta ma in come la eroga in risposta al torsimetro. Fai un bel giro con salite e ti accorgi subito..
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Nel programma java dici ? Certo gia' fatto .Ma leggendo poi la tabella del datamemory con STP i dati relativi alla potenza del motore e della batteria non mi pare vadano bene . |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2024 : 10:51:32
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| MarcoK ha scritto:
Mi sono letto dei post di qualche anno fa' e i dati della tabella del mio data memory sono completamente al di fuori delle caratteristiche del mio hardware .Ho notato durante la programmazione da java un errore persistente che scorre per un po' ma poi continua finendo la programmazione , vedo di postarlo in attesa di un aiuto . Ormai mi sono intestardito e devo farla andare in tutti i modi 
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Ecco qua' l' errore durante la programmazione che comunque conclude
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973,73 KB |
Modificato da - MarcoK in data 16/03/2024 10:56:54 |
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mbrusa
Utente Attivo
Lombardia
870 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2024 : 18:41:19
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| luigiai ha scritto:
La scorsa settimana ho ricevuto da PSW il nuovo motore TSDZ2B (alla fine non riuscendo a sistemare il vecchio TSDZ2 mi sono rassegnato.....), e oggi ho fatto il mio primo tour in MTB; il motore con la configurazione originale è veramente pietoso e quindi ho pensato di cambiare subito il firmware con la versione che avevo sul precedente e cambiare ovviamente anche il display, visto che questo monta il VLCD-6 ed io avevo il 860c; sto provando a cambiare il firmware del controller, ma mi continua a dare sempre errore nella lettura; il programmatore è il solito usato tante volte e non capisco cosa possa essere a dare problemi. In passato avevo letto nel forum di controller che non potevano più essere programmati, ma non ricordo come fare a capire se il mio è uno di questi (sarei rovinato..... ).
Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta?
Grazie come sempre.
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Ciao, puoi verificare la versione del controller con un tester.
È necessario misurare la tensione tra i 2 pin più bassi sul connettore di velocità.
Se misuri 0 V è un controller V2, se invece ci sono 5 V è un controller V1 (quello programmabile).
Immagine:
20,86 KB |
City Bike TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 5000
Btwin 7 bia TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 4800
Mondraker Foxy TSDZ2 36V/250W-860C. Batteria 36V 20Ah Km 8400
Open source firmware v20.1C.6-beta-1-VLCD5-VLCD6-XH18
Open source firmware v20.1C.4-3-LCD3
Open source firmware v20.1C.5-860C-850C-SW102 |
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Marcoermejo
Utente Attivo
Liguria
804 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2024 : 18:48:04
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Ciao ragazzi,
Ho un problema con il configuratore (penultima versione).
Apparentemente programma ma poi non mi resta il codice di riconoscimento della programmazione appena effettuata della finestra bianca a destra .
E direi che non effettua la programmazione.
Magari è da azzerare qualche registro perché ho raggiunto il numero massimo di programmazioni?
O qualcosa del genere, è possibile?
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mbrusa
Utente Attivo
Lombardia
870 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2024 : 16:54:33
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Non si capisce fino a che punto arriva la programmazione.
Dopo aver cliccato su “Compile & Flash", vengono creati 3 file.
1 - nella cartella “experimental settings” il file timestamp.ini
2 - nella cartella "src/controller" il file config.h
3 - nella cartella "src/controller" ("release/backup" con l'ultima versione), il file main.ihx
Controlla se tutti questi file hanno la data e l'ora corrente. |
City Bike TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 5000
Btwin 7 bia TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 4800
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mbrusa
Utente Attivo
Lombardia
870 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2024 : 16:55:36
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| MarcoK ha scritto:
| andrea 104KG ha scritto:
Metti i valori alti nel configuratore, 18a e 800w, poi tanto hai i livelli e se non servono non li usi. Non farti ingannare da poche pedalate, il vantaggio del software non è nella potenza bruta ma in come la eroga in risposta al torsimetro. Fai un bel giro con salite e ti accorgi subito..
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Nel programma java dici ? Certo gia' fatto .Ma leggendo poi la tabella del datamemory con STP i dati relativi alla potenza del motore e della batteria non mi pare vadano bene .
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Non so che tabelle hai guardato, sicuramento erano per la versione di serie, non puoi fare un confronto con OSF.
Gli avvisi in compilazione ignorali, va comunque a buon fine.
C'è una versione aggiornata che non da errori, la trovi nella pagina GitHub https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1
in Code/Download.zip.
Riguardo la potenza debole, non è che stai provando in street mode? |
City Bike TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 5000
Btwin 7 bia TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 4800
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Open source firmware v20.1C.5-860C-850C-SW102 |
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mesosbrodleto
Nuovo Utente
11 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2024 : 20:05:47
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| luigiai ha scritto:
La scorsa settimana ho ricevuto da PSW il nuovo motore TSDZ2B (alla fine non riuscendo a sistemare il vecchio TSDZ2 mi sono rassegnato.....), e oggi ho fatto il mio primo tour in MTB; il motore con la configurazione originale è veramente pietoso e quindi ho pensato di cambiare subito il firmware con la versione che avevo sul precedente e cambiare ovviamente anche il display, visto che questo monta il VLCD-6 ed io avevo il 860c; sto provando a cambiare il firmware del controller, ma mi continua a dare sempre errore nella lettura; il programmatore è il solito usato tante volte e non capisco cosa possa essere a dare problemi. In passato avevo letto nel forum di controller che non potevano più essere programmati, ma non ricordo come fare a capire se il mio è uno di questi (sarei rovinato.....).
Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta?
Grazie come sempre.
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ho lo stesso problema. avevo un tsdz2 (48 volt) con firmware modificato che andava da dio, lo usavo per tragitto pianeggiante casa lavoro e già al livello 2 tenevo i 29-30 all'ora con poco sforzo.
Purtroppo mi hanno rubato la bici, ora ho ripreso un tsdz2b, ho di nuovo modificato il firmware, ma arrivato sopra i 26 al'ora il motore mi mura come se fosse rimasto il firmware originale... |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2024 : 20:45:35
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| non è che hai lascito la spunta su "velocità da display" (in inglese non m i ricordo come si dice), prova a cambiare la velocità max sul display e vedi se cambia... |
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Marcoermejo
Utente Attivo
Liguria
804 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2024 : 10:57:41
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Ciao mbrusa,
intanto grazie mille per la risposta.
Il pc che uso è un vecchio portatile che ha la batteria ko quindi mi sballa l'ora e la data ad ogni riavvio.
La cosa potrebbe incidere sul funzionamento della programmazione?
Il configuratore che uso è il "3.0 per v20.1C".
nella cartella "src/controller" trovo solo il file config (senza".h").
Ho fatto una prova di scrittura (aggiornando data e ora) e tutti e tre i file che hai indicato si sono aggiornati alla data odierna.
Il "file di oggi" nell'elenco a destra nel configuratore è però apparso in cima all'elenco e non in fondo come al solito...
Se il fatto che sia in cima all'elenco non ha valenza sulla scrittura dovremmo essere a posto... ero io che, visto l'orologio sballato, non trovavo il file dell'avvenuta scrittura! 
| mbrusa ha scritto:
Non si capisce fino a che punto arriva la programmazione.
Dopo aver cliccato su “Compile & Flash", vengono creati 3 file.
1 - nella cartella “experimental settings” il file timestamp.ini
2 - nella cartella "src/controller" il file config.h
3 - nella cartella "src/controller" ("release/backup" con l'ultima versione), il file main.ihx
Controlla se tutti questi file hanno la data e l'ora corrente.
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Modificato da - Marcoermejo in data 18/03/2024 11:03:05 |
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luigiai
Utente Normale
Lazio
84 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2024 : 11:15:17
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| mbrusa ha scritto:
| luigiai ha scritto:
In passato avevo letto nel forum di controller che non potevano più essere programmati, ma non ricordo come fare a capire se il mio è uno di questi (sarei rovinato.....).
Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta?
Grazie come sempre.
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Ciao, puoi verificare la versione del controller con un tester.
È necessario misurare la tensione tra i 2 pin più bassi sul connettore di velocità.
Se misuri 0 V è un controller V2, se invece ci sono 5 V è un controller V1 (quello programmabile).
Immagine:
20,86 KB
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Ciao Marco, ho seguito le tue indicazioni e ho capito che il mio è un V1, a quel punto ho cambiato PC, reinstallato driver e programmi e sono riuscito a programmare il tutto; la chiave USB era ancora funzionante, il PC con cui provavo forse ha perso qualche driver (farò nuova installazione anche su quello, per provare a capire).
Grazie come sempre per le tue dritte. |
Mtb Front Esperia Xenon 970 27,5",
motore TSDZ2B 36v/250w, batteria 504wh e display 860c. |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2024 : 11:50:25
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| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
| andrea 104KG ha scritto:
Metti i valori alti nel configuratore, 18a e 800w, poi tanto hai i livelli e se non servono non li usi. Non farti ingannare da poche pedalate, il vantaggio del software non è nella potenza bruta ma in come la eroga in risposta al torsimetro. Fai un bel giro con salite e ti accorgi subito..
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Nel programma java dici ? Certo gia' fatto .Ma leggendo poi la tabella del datamemory con STP i dati relativi alla potenza del motore e della batteria non mi pare vadano bene .
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Non so che tabelle hai guardato, sicuramento erano per la versione di serie, non puoi fare un confronto con OSF.
Gli avvisi in compilazione ignorali, va comunque a buon fine.
C'è una versione aggiornata che non da errori, la trovi nella pagina GitHub https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1
in Code/Download.zip.
Riguardo la potenza debole, non è che stai provando in street mode?
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Grazie per la risposta ora sono piu' tranquillo .Diciamo che mi aspettavo di ottenere una maggior corrente rispetto a prima ma probabilmente era gia' a 18A max e mi pare di capire che con valori maggiori si fanno fuori i transistor .Comunque la pedalata e' molto migliorata come supporto ed e' molto piu' fluida . Mi domando se e' possibile mettere dei mosfet che supportano potenze maggiori per una modalita' extraturbo  |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2024 : 17:18:49
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| Comunque ragazzi ancora ho qualche dubbio in testa .Leggendo le prime pagine del forum in molti,Andrea compreso,avevano problemi di corrente erogata dopo il flash ,difatti la loro tabella memory indicava valori di corrente max molto bassi . Idem la mia tabella attuale ,da cui risulta una corrente max ridicola . Qualcuno riesce a spiegarmi perche' sono tentato di inserire i valori corretti nel memory e programmare con STP . |
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Roby.s988
Utente Medio
100 Messaggi |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2024 : 20:57:59
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| marcok, è la stessa cosa il programma java scrive quei valori... le prime versioni io le ho messe nel settembre 2018, il programma era assai incompleto, non funzionava quasi nulla... |
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davide350
Utente Medio
Toscana
154 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2024 : 14:12:43
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| Salve a tutti. Ho un quesito da proporvi: ho cambiato il rocchetto ruota libera perchè non faceva più il ticchettio e era rumoroso quando girava, in più il pacco pignoni oscilla quando gira la ruota. Se tolgo la catena e il pacco pignoni gira insieme alla ruota, la ruota gira libera e silenziosa. Fatto il lavoro ma non ho ottenuto niente, si è solo ripristinato il ticchettio ruota libera. Metto il video..se ci riesco |
on |
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Maio
Nuovo Utente
Piemonte
1 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2024 : 16:24:53
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| Ragazzi piacere mio, qualcuno mi potrebbe dare supporto per la mia bici custom con tongsheng 750w/48v centrale. Mi servirebbe un tecnico Piemonte/Lombardia psgando il tuuto. Se mi lasciate un recapito o se volete contattarmi voi.attendo Vostre.grazie |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 20/03/2024 : 13:00:29
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| andrea 104KG ha scritto:
marcok, è la stessa cosa il programma java scrive quei valori... le prime versioni io le ho messe nel settembre 2018, il programma era assai incompleto, non funzionava quasi nulla...
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Ok allora ora mette quelli giusti suppongo ..quindi i codici numerici in tabella memory suppongo siano diversi da quelli delle prime versioni . Comunque mi piacerebbe tanto sapere se la tabella che ho postato sopra corrisponde a far erogare la massima corrente alla mia batteria .Chissa' se mbrusa puo' togliermi questo dubbio . |
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Marcoermejo
Utente Attivo
Liguria
804 Messaggi |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2024 : 17:07:19
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| MarcoK ha scritto:
Mi domando se e' possibile mettere dei mosfet che supportano potenze maggiori per una modalita' extraturbo
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Fai prima a sostituire il controller con uno di terze parti finendo con lo spendere il triplo di quel che costa il tsdz2, ma se proprio vuoi cimentarti nell'impresa devi prima scrostare o sciogliere la resina in cui sono affogati ma anche qui, riuscendo nell'impresa avresti comunque un motore elettrico a cui dover porre estrema cura nella dissipazione del calore, diversamente da altri progetti qua il motore è isolato a livello di contatto con la carcassa del motore, l'aria fa da isolante quindi bisogna sperare che i thermalpad o soluzioni simili possano bastare, gli altri motori hanno l'armatura con gli avvolgimenti direttamente "incastonata" in un guscio che trasmette all'esterno tutto il calore prodotto, purtroppo il tsdz2 non è nato per il tuning, pensa che pure con tutti gli accorgimenti del caso tra thermalpads e pasta termica, in estate senza neanche spinger chissà quanto mi son ritrovato la plastica dove si alloggiano i contatti del motore ed il relativo sensore hall deformata, non potevo più stringere le viti che il sensore hall stisciava contro i magneti e non si parlava neanche di chissà quali potenze in gioco, entro i 500 circa |
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mbrusa
Utente Attivo
Lombardia
870 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2024 : 13:26:54
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| MarcoK ha scritto:
| andrea 104KG ha scritto:
marcok, è la stessa cosa il programma java scrive quei valori... le prime versioni io le ho messe nel settembre 2018, il programma era assai incompleto, non funzionava quasi nulla...
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Ok allora ora mette quelli giusti suppongo ..quindi i codici numerici in tabella memory suppongo siano diversi da quelli delle prime versioni . Comunque mi piacerebbe tanto sapere se la tabella che ho postato sopra corrisponde a far erogare la massima corrente alla mia batteria .Chissa' se mbrusa puo' togliermi questo dubbio .
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La risposta che cerchi non si trova nel tab Data Memory.
Prova a postare il file di configurazione .ini zippato e i dati di motore e batteria.
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City Bike TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 5000
Btwin 7 bia TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 4800
Mondraker Foxy TSDZ2 36V/250W-860C. Batteria 36V 20Ah Km 8400
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Open source firmware v20.1C.5-860C-850C-SW102 |
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luigiai
Utente Normale
Lazio
84 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2024 : 19:51:33
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| mbrusa ha scritto:
| luigiai ha scritto:
Buongiorno, oggi ho potuto rismontare il tutto per procedere alla calibrazione meccanica, ma quando accendo il display per andare a leggere i valori, lo stesso resta fermo al boot iniziale con il messaggio "Wait TSDZ2" e dopo una lunga attesa compare il messaggio ",Error Brakes or comms". Se premo il tasto menù per qualche secondo poi riesco ad entrare nello stesso, ma nel menù technical è tutto a zero e quindi non posso procedere con la calibrazione. Il motore è ancora sulla bici e tutti i connettori ben collegati. Dove sbaglio?
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| luigiai ha scritto:
Aggiungo che anche se forzando entro nel menù di configurazione, se provo ad uscire per variare le pagine dei vari menù o il tipo di assistenza, non succede nulla. Posso solo variare il livello della stessa o premere il walk, ma anche qui non succede nulla. È come se con quel messaggio iniziale, forzando l'accensione, entri in una modalità di recovery con funzioni limitate. Livello batteria e temperatura motore sono infatti al 100 il primo e zero il secondo, non reali.
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Sul display c'è una modalità chiamata "fake" serve solo per provare la navigazione nei menu senza collegare il motore.
Il messaggio "Wait TSDZ2" indica che non c'è comunicazione tra display e motore, nello smontaggio/rimontaggio qualcosa è successo. Controlla bene il cablaggio, magari si è solo staccato un filo.
Non hai per caso staccato il connettore del display senza spegnerlo? A me si era fulminato il controller.
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Buonasera, vorrei condividere la mia esperienza con il problema segnalato qualche settimana fa.
Dopo aver tentato di tutto, ho deciso di comprare un nuovo motore, un TSDZ2B che dopo il cambio firmware è una bomba, ma il non aver potuto riparare il vecchio, proprio non mi andava giù.
Ho iniziato quindi a fare prove incrociando i componenti dei due motori e ho scoperto che il problema che avevo riscontrato, ovvero che il display non andava oltre al boot iniziale, riprogrammando il controller, sovrascrivendo con la stessa versione firmware, ha ripreso a funzionare!!!
Non era quindi nè il display e nemmeno il cavo. Ho potuto quindi fare anche la calibrazione meccanica, ottenendo un valore di 52 (era oltre 240 prima). Ora devo solo provarlo sotto la bici per vedere se è tornato in vita, ma sul banco sembra tutto ok.
Come può accadere secondo voi che il controller possa impazzire a tal punto da non essere più riconosciuto dal display?
Assurdo. |
Mtb Front Esperia Xenon 970 27,5",
motore TSDZ2B 36v/250w, batteria 504wh e display 860c. |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2024 : 20:08:00
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| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
| andrea 104KG ha scritto:
marcok, è la stessa cosa il programma java scrive quei valori... le prime versioni io le ho messe nel settembre 2018, il programma era assai incompleto, non funzionava quasi nulla...
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Ok allora ora mette quelli giusti suppongo ..quindi i codici numerici in tabella memory suppongo siano diversi da quelli delle prime versioni . Comunque mi piacerebbe tanto sapere se la tabella che ho postato sopra corrisponde a far erogare la massima corrente alla mia batteria .Chissa' se mbrusa puo' togliermi questo dubbio .
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La risposta che cerchi non si trova nel tab Data Memory.
Prova a postare il file di configurazione .ini zippato e i dati di motore e batteria.
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Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2024 : 20:13:11
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| bob ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Mi domando se e' possibile mettere dei mosfet che supportano potenze maggiori per una modalita' extraturbo
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Fai prima a sostituire il controller con uno di terze parti finendo con lo spendere il triplo di quel che costa il tsdz2, ma se proprio vuoi cimentarti nell'impresa devi prima scrostare o sciogliere la resina in cui sono affogati ma anche qui, riuscendo nell'impresa avresti comunque un motore elettrico a cui dover porre estrema cura nella dissipazione del calore, diversamente da altri progetti qua il motore è isolato a livello di contatto con la carcassa del motore, l'aria fa da isolante quindi bisogna sperare che i thermalpad o soluzioni simili possano bastare, gli altri motori hanno l'armatura con gli avvolgimenti direttamente "incastonata" in un guscio che trasmette all'esterno tutto il calore prodotto, purtroppo il tsdz2 non è nato per il tuning, pensa che pure con tutti gli accorgimenti del caso tra thermalpads e pasta termica, in estate senza neanche spinger chissà quanto mi son ritrovato la plastica dove si alloggiano i contatti del motore ed il relativo sensore hall deformata, non potevo più stringere le viti che il sensore hall stisciava contro i magneti e non si parlava neanche di chissà quali potenze in gioco, entro i 500 circa
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Grazie Bob ,direi risposta piu' che esauriente .Credo che in futuro sostituiro' il Tsdz2 con uno piu' performante e modificabile . |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2024 : 21:07:54
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| A trovarlo, forse il tsdz8, non che mi convinca tanto però... per me l'ideale è un motore tipo bafang dove c'è poco da modificare e funziona gia bene e soprattutto è molto robusto.. se sono necessarie modifiche vuol dire che c'è qualcosa che non va... |
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mbrusa
Utente Attivo
Lombardia
870 Messaggi |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2024 : 12:07:01
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| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
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I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato.
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Ecco qua'
Allegato:  20240317-124223CET.rar
754 Bytes |
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mbrusa
Utente Attivo
Lombardia
870 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2024 : 09:35:20
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| MarcoK ha scritto:
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
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I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato.
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Ecco qua'
Allegato: 20240317-124223CET.rar
754 Bytes
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Allora, ho controllato le tue impostazioni.
1 - "Battery capacity" 9000 Wh c'è uno zero di troppo, questo parametro serve per calcolare la capacità % residua della batteria in modo preciso (basata sul consumo), "SOC % calculation" deve essere impostato su "Auto" o "Wh". Ho visto che lo hai impostato su "Volts", sappi che la % residua calcolata è meno precisa.
2 - Non hai fatto la cosa la cosa più importante per ottenere il meglio dal motore: la calibrazione del torque sensor.
Leggi il manuale al riguardo, inserisci i valori ottenuti in "Pedal torque ADC offset (no weight)" e "Pedal torque ADC max (max weight)", poi abilita "Torque sensor adv" e "Calibrated".
Ho visto che con motore 48 V hai messo la corrente massima a 18 A e la potenza a 800 W, attenzione a non surriscaldare il motore.
3 - I parametri di "Startup boost" non vanno bene, se si aumenta il primo va diminuito il secondo. Io consiglio 300-20, se si vuole più spinta in partenza 400-15, fino ad arrivare al massimo 500-10, ma con questi ultimi valori bisogna dosare bene la spinta sui pedali per non fare danni al motore e alla trasmissione. "Startup boost" è usato solo in modalità Power, hai scelto di default la modalità ibrida e quindi questa funzione non viene utilizzata. |
City Bike TSDZ2 36V/250W-XH18. Batteria 36V 17,5Ah Km 5000
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Open source firmware v20.1C.5-860C-850C-SW102 |
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MarcoK
Nuovo Utente
Toscana
16 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2024 : 19:09:47
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| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
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I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato.
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Ecco qua'
Allegato: 20240317-124223CET.rar
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Allora, ho controllato le tue impostazioni.
1 - "Battery capacity" 9000 Wh c'è uno zero di troppo, questo parametro serve per calcolare la capacità % residua della batteria in modo preciso (basata sul consumo), "SOC % calculation" deve essere impostato su "Auto" o "Wh". Ho visto che lo hai impostato su "Volts", sappi che la % residua calcolata è meno precisa.
2 - Non hai fatto la cosa la cosa più importante per ottenere il meglio dal motore: la calibrazione del torque sensor.
Leggi il manuale al riguardo, inserisci i valori ottenuti in "Pedal torque ADC offset (no weight)" e "Pedal torque ADC max (max weight)", poi abilita "Torque sensor adv" e "Calibrated".
Ho visto che con motore 48 V hai messo la corrente massima a 18 A e la potenza a 800 W, attenzione a non surriscaldare il motore.
3 - I parametri di "Startup boost" non vanno bene, se si aumenta il primo va diminuito il secondo. Io consiglio 300-20, se si vuole più spinta in partenza 400-15, fino ad arrivare al massimo 500-10, ma con questi ultimi valori bisogna dosare bene la spinta sui pedali per non fare danni al motore e alla trasmissione. "Startup boost" è usato solo in modalità Power, hai scelto di default la modalità ibrida e quindi questa funzione non viene utilizzata.
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Grazie molte per la risposta dettagliata . Il toque sensor ho presupposto fosse gia' calibrato da chi mi ha elettrificato la mbk ,ma a quanto pare non e' cosi'. Mi studio allora la calibrazione e aggiusto gli altri parametri , grazie ancora ! |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2024 : 20:41:29
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| e prima prova per qualche dicina di km in power assist, poi le altre modalità... |
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Jerrydrake66
Nuovo Utente
22 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2024 : 21:34:54
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Ciao a tutti.. Sto revisionando un TSDZ2 un po' vissuto.. Tuttavia tutto pare in ordine, cuscinetti ok, ingranaggio blu perfetto, motore ok come fasi e sensori di Hall. Quando lo ho smontato ho trovato la zona dove ci sono i piattelli del torsiometro con un parecchio grasso.. Ora che lo rimonto devo ingrassare allo stesso modo, anche i piattelli stessi? Ma.. Domanda, i due piattelli magnetici quando girano non sono a contatto, giusto? Cioè , a motore spento,la resistenza dell'asse dei pedali è data solo dal l'uni direzionale e dai cuscinetti a rulli su cui gira l'alberol'albero del torsiometro e quelli dell'asse dei pedali
Grazie mille in anticipo |
Modificato da - Jerrydrake66 in data 28/03/2024 21:42:05 |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2024 : 00:08:44
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| Jerrydrake66 ha scritto:
Ora che lo rimonto devo ingrassare allo stesso modo, anche i piattelli stessi? (1)
i due piattelli magnetici quando girano non sono a contatto, giusto? (2)
a motore spento,la resistenza dell'asse dei pedali è data solo dal l'uni direzionale e dai cuscinetti a rulli su cui gira l'albero del torsiometro e quelli dell'asse dei pedali ? (3)
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(1) i due piattelli di cui parli sarebbero rivestiti entrambi da una membrana incollata che protegge gli avvolgimenti dall'usura data dallo strisciamento e riduce l'attrito, il consiglio sarebbe quello di sostituirli con dei dischetti di materiale plastico (tipo quello dei blister per portadocumenti o altro materiale simile tipo teflon) perchè vuoi o non vuoi del grasso o olio ci finirà sopra come hai constatato e con il tempo si scolleranno, nel mio caso quelle due membrane dopo essersi scollate si appallottolarono creando un gomitolo di circa 5mmd di spessore e andando a flettere il disco collegato al torsimetro rompendone i 3 supporti, questo fece si che il pas veniva letto a caso specialmente nelle partenze da fermo, vedi tu se farla ora o aspettare, il danno che ne seguirà non è di tipo critico, si recupera con un'altra modifica semplice usando 3 piccoli oring di gomma, se non esageri con il grasso e non lo usi a mò di bagno d'olio potrebbero durare ancora per molto
(2) sono separati solo da quelle due membrane, onde evitare lo strisciamento e lusura precoce come succedeva in passato con vecchie revisioni del motore
(3) principalmente la resistenza è data dalla forte tenuta delle due guarnizioni poste alle estremità dell'asse delle pedivelle, poi entra in gioco la non grandissima scorrevolezza dei cuscinetti a rulli (che è un compromesso tra durabilità e scorrevolezza perchè sul lato destro dove hai la catena, tutto il mappazzone è tenuto su solo da uno dei due cuscinetti a rulli) poi infine ci sono gli ultimi due punti ovvero, lo strisciamento dei due dischi (che sono a contatto tramite le 3 mollette poste dietro il disco ricevente collegato alla centralina) ed il cuscinetto a frizione "sprag clutch" che quando pedali all'indietro ha le ganascine che strisciano - una volta però che si sono usurate almeno un minimo le due guarnizioni in gomma noterai una scollevolezza di molto migliore, considera comunque che i cuscinetti a rulli hanno bisogno anche loro di una buona dose di grasso ma ahimè solo quello di sinistra è pulibile facilmente, quello installato sul torsimetro è alquanto rognoso da togliere, una soluzione semplice è iniettare tra i due cuscinetti a rulli con una siringa dell'olio motore o del grasso semiliquido (nlgi00 o ne usi uno classico e lo diluisci con olio motore quanto basta) dopo aver sfilato l'asse delle pedivelle
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Jerrydrake66
Nuovo Utente
22 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2024 : 10:35:00
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| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
Ora che lo rimonto devo ingrassare allo stesso modo, anche i piattelli stessi? (1)
i due piattelli magnetici quando girano non sono a contatto, giusto? (2)
a motore spento,la resistenza dell'asse dei pedali è data solo dal l'uni direzionale e dai cuscinetti a rulli su cui gira l'albero del torsiometro e quelli dell'asse dei pedali ? (3)
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(1) i due piattelli di cui parli sarebbero rivestiti entrambi da una membrana incollata che protegge gli avvolgimenti dall'usura data dallo strisciamento e riduce l'attrito, il consiglio sarebbe quello di sostituirli con dei dischetti di materiale plastico (tipo quello dei blister per portadocumenti o altro materiale simile tipo teflon) perchè vuoi o non vuoi del grasso o olio ci finirà sopra come hai constatato e con il tempo si scolleranno, nel mio caso quelle due membrane dopo essersi scollate si appallottolarono creando un gomitolo di circa 5mmd di spessore e andando a flettere il disco collegato al torsimetro rompendone i 3 supporti, questo fece si che il pas veniva letto a caso specialmente nelle partenze da fermo, vedi tu se farla ora o aspettare, il danno che ne seguirà non è di tipo critico, si recupera con un'altra modifica semplice usando 3 piccoli oring di gomma, se non esageri con il grasso e non lo usi a mò di bagno d'olio potrebbero durare ancora per molto
(2) sono separati solo da quelle due membrane, onde evitare lo strisciamento e lusura precoce come succedeva in passato con vecchie revisioni del motore
(3) principalmente la resistenza è data dalla forte tenuta delle due guarnizioni poste alle estremità dell'asse delle pedivelle, poi entra in gioco la non grandissima scorrevolezza dei cuscinetti a rulli (che è un compromesso tra durabilità e scorrevolezza perchè sul lato destro dove hai la catena, tutto il mappazzone è tenuto su solo da uno dei due cuscinetti a rulli) poi infine ci sono gli ultimi due punti ovvero, lo strisciamento dei due dischi (che sono a contatto tramite le 3 mollette poste dietro il disco ricevente collegato alla centralina) ed il cuscinetto a frizione "sprag clutch" che quando pedali all'indietro ha le ganascine che strisciano - una volta però che si sono usurate almeno un minimo le due guarnizioni in gomma noterai una scollevolezza di molto migliore, considera comunque che i cuscinetti a rulli hanno bisogno anche loro di una buona dose di grasso ma ahimè solo quello di sinistra è pulibile facilmente, quello installato sul torsimetro è alquanto rognoso da togliere, una soluzione semplice è iniettare tra i due cuscinetti a rulli con una siringa dell'olio motore o del grasso semiliquido (nlgi00 o ne usi uno classico e lo diluisci con olio motore quanto basta) dopo aver sfilato l'asse delle pedivelle
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Uhm.. Vedo che questo motore lo conosci bene! #128285;#127378;
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva..
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. Boh nel caso si potrebbe fare, la spesa è poca.. Si ho notato anche io che almeno uno di quelli a rulli non è facile fa togliere.
Ora ho quasi rimontato tutto, vedremo come funge #128521;
Grazie! |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2024 : 03:24:42
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| Jerrydrake66 ha scritto:
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva.. (1)
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. (2)
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(1) volendo una delle due la potresti anche togliere e sostituirla con un cuscinetto, in questo modo l'asse delle pedivelle verrebbe sostenuto in maniera più omogenea ed il cuscinettone a frizione (sprag clutch) non fletterebbe più di tanto preservandosi per più km utili, unica rogna è che per mettere il cusci nello spider ci vuole un'arnese apposito o un'attrezzino autocostruito con 2 rondelle ed una barra filettata, lo si infila a pressione in pratica
(2) anche sostituendo il cuscinetto dell'asse sul lato sinistro dell'asse, ballerebbe comunque la samba, non dico che li abbiano messi per bellezza ma quasi, sono più di supporto quando flette il torsimetro mi sa, ho visto comunque un'utente a cui uno dei due cusci a rulli gli son usciti i rullini dal gabbio, sicuramente ha girato a secco (non essendo facilmente revisionabile) e si son formate morchie di sporcizia all'interno distruggendone la gabbia di plastica, se non ti sconfinfera l'idea di siringarci dell'olio motore magari si, mettici degli skf, mi pare stiano sui 2.50 cadauno, un'inezia, unica cosa è che anche qui, per toglier quello innestato nella carcassa del motore ci vogliono delle pinze apposta (snap ring pliers) e una chiave a tubo ma poi per rimetterlo bisogna ricorrere a strumenti appositi o barbatrucchi, ci vuole della gran pazienza con sto motore... |
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Jerrydrake66
Nuovo Utente
22 Messaggi |
 Inserito il - 02/04/2024 : 09:50:15
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| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva.. (1)
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. (2)
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(1) volendo una delle due la potresti anche togliere e sostituirla con un cuscinetto, in questo modo l'asse delle pedivelle verrebbe sostenuto in maniera più omogenea ed il cuscinettone a frizione (sprag clutch) non fletterebbe più di tanto preservandosi per più km utili, unica rogna è che per mettere il cusci nello spider ci vuole un'arnese apposito o un'attrezzino autocostruito con 2 rondelle ed una barra filettata, lo si infila a pressione in pratica
(2) anche sostituendo il cuscinetto dell'asse sul lato sinistro dell'asse, ballerebbe comunque la samba, non dico che li abbiano messi per bellezza ma quasi, sono più di supporto quando flette il torsimetro mi sa, ho visto comunque un'utente a cui uno dei due cusci a rulli gli son usciti i rullini dal gabbio, sicuramente ha girato a secco (non essendo facilmente revisionabile) e si son formate morchie di sporcizia all'interno distruggendone la gabbia di plastica, se non ti sconfinfera l'idea di siringarci dell'olio motore magari si, mettici degli skf, mi pare stiano sui 2.50 cadauno, un'inezia, unica cosa è che anche qui, per toglier quello innestato nella carcassa del motore ci vogliono delle pinze apposta (snap ring pliers) e una chiave a tubo ma poi per rimetterlo bisogna ricorrere a strumenti appositi o barbatrucchi, ci vuole della gran pazienza con sto motore...
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1- uhm, non male come idea , quella di mettere un cuscinetto nello spider.. circa attrezzini vari per estrarre ecc, me li posso fare.
2- i cuscinetti a rulli li ho trovati in buone condizioni, d'altra parte il motore era abbastanza silenzioso (lo avevo usato brevemente sulla bici). avendo smontato tutto, li avevo puliti, soffiato con compressore e messo moly grease (misto perchè è un po' denso)
3- hai ragione che ci vuol pazienza ;-) ne ho preso uno per ricambi, ma con pochi km; ho revisionato anche quello, e ho trovato alcuni giochi, pur non essendoci usura. ad esempio in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? boh..? e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo. alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura, (perchè secondo me anche da nuovi non sono precisi), ma ero pigro ehehe
grazie per le info! |
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arny63
Utente Attivo
Emilia Romagna
725 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2024 : 14:29:26
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Immagine:
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A metà febbraio avevo fatto un post dove facevo vedere il torsiometro in oggetto con 18.000 km all attivo completamente senza protezione,provissoriamente avevo messo un anello sottile in polietilene poi ho fatto 50 km, sono stato via da casa fino a pochi giorni fa e non avevo più usato la bici, ma in testa mi frullava l idea di andrea104 di ricoprirlo con la resina epossidica.
Così ho smontato tutto, ho fatto bene l anello era andato completamente distrutto, a messo su entrambi gli anelli uno strado di resina epossidica, ho atteso 2 giorni e rimontato tutto.
Funzionava ma la delusione e' stata tanta, come passare da un Ferrari a una panda a metano, il motivo e' che prima avevo un range 100 300 ora 140 230. Con gli stessi livelli prima nel primo livello arrivavo a 400watt ora poco più di 60
Ma grazie al mitico firmware di mbrusa ( prima avevo lasciato tutto di default visto il range di 200) ho inserito i valori effettivi messo +20 adc range adjustament abilitato tourque sensore adv ,naturalmente ho alzato i valori dei 4 livelli, non dico sia come prima ma quasi, sono soddisfatto.
Ora rimane solo da scoprire quanto tempo durera'
Sicuramente con il tempo il valore del range cambiera' sono convinto che man mano si consuma la resina il valore del range aumentera'
Alla prossima |
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Jerrydrake66
Nuovo Utente
22 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2024 : 17:49:27
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| Jerrydrake66 ha scritto:
| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva.. (1)
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. (2)
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(1) volendo una delle due la potresti anche togliere e sostituirla con un cuscinetto, in questo modo l'asse delle pedivelle verrebbe sostenuto in maniera più omogenea ed il cuscinettone a frizione (sprag clutch) non fletterebbe più di tanto preservandosi per più km utili, unica rogna è che per mettere il cusci nello spider ci vuole un'arnese apposito o un'attrezzino autocostruito con 2 rondelle ed una barra filettata, lo si infila a pressione in pratica
(2) anche sostituendo il cuscinetto dell'asse sul lato sinistro dell'asse, ballerebbe comunque la samba, non dico che li abbiano messi per bellezza ma quasi, sono più di supporto quando flette il torsimetro mi sa, ho visto comunque un'utente a cui uno dei due cusci a rulli gli son usciti i rullini dal gabbio, sicuramente ha girato a secco (non essendo facilmente revisionabile) e si son formate morchie di sporcizia all'interno distruggendone la gabbia di plastica, se non ti sconfinfera l'idea di siringarci dell'olio motore magari si, mettici degli skf, mi pare stiano sui 2.50 cadauno, un'inezia, unica cosa è che anche qui, per toglier quello innestato nella carcassa del motore ci vogliono delle pinze apposta (snap ring pliers) e una chiave a tubo ma poi per rimetterlo bisogna ricorrere a strumenti appositi o barbatrucchi, ci vuole della gran pazienza con sto motore...
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1- uhm, non male come idea , quella di mettere un cuscinetto nello spider.. circa attrezzini vari per estrarre ecc, me li posso fare.
2- i cuscinetti a rulli li ho trovati in buone condizioni, d'altra parte il motore era abbastanza silenzioso (lo avevo usato brevemente sulla bici). avendo smontato tutto, li avevo puliti, soffiato con compressore e messo moly grease (misto perchè è un po' denso)
3- hai ragione che ci vuol pazienza ;-) ne ho preso uno per ricambi, ma con pochi km; ho revisionato anche quello, e ho trovato alcuni giochi, pur non essendoci usura. ad esempio in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? boh..? e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo. alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura, (perchè secondo me anche da nuovi non sono precisi), ma ero pigro ehehe
grazie per le info!
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Caspita, che era successo? i due piattelli sono a contatto spinti dalle 3 mollette.. troppo pressati, nel tuo caso?? |
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arny63
Utente Attivo
Emilia Romagna
725 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2024 : 18:12:37
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| No sono secondo me i 18.000 km fatti, almeno credo |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2024 : 09:59:29
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Complimenti arny63, fa sapere se ci sono inconvenienti sopratutto relativi alla durata... Se funziona penso sia un buon modo di "salvare" un torsimetro consumato, o almeno di farlo durare qualche km in più....
Purtroppo questo motore è costruito guardando esageratamente all'economia, sono convinto che di fabbrica si potrebbero mettere materiali ben più resistenti all'usura ma ovviamente costerebbe qualcosa in più |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2024 : 16:03:15
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| Jerrydrake66 ha scritto:
in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? (1)
e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. (2) al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo (3) alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura (4)
grazie per le info! (5)
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1) ahimè si...
2) è proprio quel gioco presente sull'asse di cui ti parlavo che rende abbastanza ininfluente l'uso di 1 cusci aggiuntivo lato sx, perchè sembrerebbe sia presente in equal misura su ogni motore, manco l'avessero fatto di proposito (e qua si rinforza l'ipotes che quell'ambaradam di giochi giochini e giochetti vari sia per far lavorare il torsimetro adeguatamente, però boh...)
3) ottima idea, se resiste a olii e grassi potrebbe essere utile per ridurre giochi eccessivi
4) un'utente non ricordo quando e dove (ma credo fosse qui su questo forum) utilizzò un sistema chiamato "godronatura" praticamente incideva dei solchi su cui poi poggiava il cuscinetto, quello che mi lasciò perplesso non fu tanto il risultato finale ma che su un'asse dei pedali in acciaio carbo cementato fosse riuscito a farceli quei solchi !!
5) figurati, dovere ! |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2024 : 16:11:24
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| arny63 ha scritto:
(cut) ho messo su entrambi gli anelli uno strado di resina epossidica, ho atteso 2 giorni e rimontato tutto.
Funzionava ma la delusione e' stata tanta, come passare da un Ferrari a una panda a metano, il motivo e' che prima avevo un range 100 300 ora 140 230. Con gli stessi livelli prima nel primo livello arrivavo a 400watt ora poco più di 60 (1)
Ora rimane solo da scoprire quanto tempo durera' (2)
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(1) dalla foto, noto che la stesura dell'epossidica non è uniforme, non penso tu abbia starato in fase di smontaggio e rimontaggio il torsimetro perchè è un'operazione che hai sicuramente fatto più volte (a meno che non lo hai rimesso dentro a martellate) quindi presumo che l'ipotesi più plausibile sia che gli anelli, lavorino troppo distanziati tra loro, la trasmissione del segnale del torsimetro è analogica, non digitale, quindi qualunque cosa accada a quel segnale apparirà disturbato o debole ma non mancante, meno male comunque che con il firmware di mbrusa si può ritoccare il range !
(2) l'epossidica in teoria è abbastanza resistente alle aggressioni chimiche (dipende poi quale variante si usa) una volta fatta asciugare come si deve dovrebbe formare uno strato bello liscio che non dovrebbe necessitare di ulteriori accorgimenti (fosse stato per me avrei carteggiato con precisione gli eccessi sui due anelli fino ad una eventuale lucidatura con pasta finissima).
ora che però quei bozzi dell'epossicia faranno flettere l'anello attaccato al torsimetro, ti consglio caldamente di svitare le 3 vitine e tenerlo "basculante" onde evitare che flessione dopo flessione ti si spezzino (non tanto perchè possa staccarsi del tutto e andare in giro da sè ma più che altro perchè i frammenti di metallo si mescolano poi con l'olio / grasso e diventano tipo pasta abrasiva per cuscinetti e denti) |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2024 : 16:22:05
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| andrea 104KG ha scritto:
Purtroppo questo motore è costruito guardando esageratamente all'economia, sono convinto che di fabbrica si potrebbero mettere materiali ben più resistenti all'usura ma ovviamente costerebbe qualcosa in più
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Avessero fatto meno a gara a chi è più paperon de paperoni, con due anelli de plastica, (due di numero !!) avrebbero risolto non dico tutti ma alcuni tra i problemi più stupidi che son già capitati tra cui la spellatura di uno dei due fili che trasporta il segnale del torsimetro posto dietro il cuscinetto a frizione e la rottura dei supporti del disco ricevente ancorato al torsimetro, questi problemi da un punto di vista ingegneristico son talmente delle inezie che ci credo benissimo l'ingegnere capo sia scappato dalla tongsheng, della serie "ah si ? mi stressi l'anima per fare il non plus ultra delle barbonate ? e io fingo di risolverti il problema creandotene un'altro TIE'"
così me la immagino la relazione tossica tra l'ing e il boss, ma seriamente |
Modificato da - bob in data 04/04/2024 16:23:26 |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2024 : 21:55:33
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| Credo che purtroppo ci sia alla base un fattore culturale... anche da noi si facevano e qualcosa ancora si fa, prodotti economici, ma comunque non si scendeva sotto un minimo di funzionalità.. adesso tantissimi prodotti cinesi lo sappiamo tutti, sono dei "falsi", a partire dagli attrezzi, punte di trapano ecc. Sembrano funzionali ma se compri delle punte per trapano cinese neanche un buco ci fai, neppure uno! e ci sono tanti prodotti così... da noi non si sono mai fabbricati prodotti così, l'economico magari non durava ma un minimo di funzionalità lo aveva.. Per fabbricare prodotti così devi avere una "tara culturale" particolare... |
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antonio6019
Utente Medio
181 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2024 : 22:29:02
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Penso di essere OT, ma non riesco a creare un thread nuovo...
Chiedo aiuto, ho una batteria celle samsung da 17Ah e mi è successo due volte che smettesse di erogare corrente.
La prima volta non avevo con me la chiave per smontarla e quindi non ho potuto verificare oggi invece l'ho tolta dalla sede della bici e ho notato che le luci di segnalazione di carica non indicavano nulla.
Ambedue le volte dopo circa 10 minuti si è riacceso il display e ricominciato ad erogare al motore, anzi facendo mente locale, la prima volta lo ha fatto 2 volte durante un giro mtb.
Da cosa potrebbe dipendere? Se fosse rimasto il problema avrei potuto verificare che fosse o meno l'interruttore ma così non saprei cosa guardare.
Grazie a chiunque voglia darmi un suggerimento. |
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Jerrydrake66
Nuovo Utente
22 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2024 : 23:10:57
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| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? (1)
e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. (2) al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo (3) alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura (4)
grazie per le info! (5)
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1) ahimè si...
2) è proprio quel gioco presente sull'asse di cui ti parlavo che rende abbastanza ininfluente l'uso di 1 cusci aggiuntivo lato sx, perchè sembrerebbe sia presente in equal misura su ogni motore, manco l'avessero fatto di proposito (e qua si rinforza l'ipotes che quell'ambaradam di giochi giochini e giochetti vari sia per far lavorare il torsimetro adeguatamente, però boh...)
3) ottima idea, se resiste a olii e grassi potrebbe essere utile per ridurre giochi eccessivi
4) un'utente non ricordo quando e dove (ma credo fosse qui su questo forum) utilizzò un sistema chiamato "godronatura" praticamente incideva dei solchi su cui poi poggiava il cuscinetto, quello che mi lasciò perplesso non fu tanto il risultato finale ma che su un'asse dei pedali in acciaio carbo cementato fosse riuscito a farceli quei solchi !!
5) figurati, dovere !
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Ciao, scusa il ritardo nella risposta..
Ora non vorrei dire delle belinate (ho già rimontato tutto) ma l'asse dei pedali mi sembrava proprio di ferraccio, niente cementazione. . Anche perché girando appunto su cuscinetti non servirebbe |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2024 : 09:55:42
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| Antonio6019, sembrano i sintomi di una batteria finita, che sotto sforzo cala di tensione e il bms taglia la corrente. Quanti anni ha e che batteria è? |
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antonio6019
Utente Medio
181 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2024 : 10:04:57
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| andrea 104KG ha scritto:
Antonio6019, sembrano i sintomi di una batteria finita, che sotto sforzo cala di tensione e il bms taglia la corrente. Quanti anni ha e che batteria è?
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Le celle sono samsung e la batteria ha 2 anni.
Lo ha fatto sotto sforzo la prima volta, la seconda ero in discesa e me ne sono accorto quando ho ricominciato a pedalare, mentre ieri ci eravamo fermati a mangiare e quando sono uscito mo ha fatto la sorpresa. Ma la coda strana, ripeto, è che dopo un paio di km in muscolare si è riacceso... |
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andrea 104KG
Utente Master
Marche
14132 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2024 : 10:12:20
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| Non dovrebbe farlo dopo solo 2 anni. Bisognerebbe vedere la tensione di quanto cala sotto sforzo. Un calo normale è di circa 2v, se invece cala 3-4v c'è qualcosa che non va. Il fatto di riaccendersi finito lo sforzo è normale, molti bms ripartono quando la tensione si rialza. (Non tutti) |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2024 : 18:54:27
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| antonio6019 ha scritto:
Le celle sono samsung e la batteria ha 2 anni.
Lo ha fatto sotto sforzo la prima volta, la seconda ero in discesa e me ne sono accorto quando ho ricominciato a pedalare, mentre ieri ci eravamo fermati a mangiare e quando sono uscito mo ha fatto la sorpresa. Ma la coda strana, ripeto, è che dopo un paio di km in muscolare si è riacceso...
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prova a controllare i fili collegati al bottone di accensione, con le vibrazioni alle volte si spezza la saldature ma rimangono attaccati per via del termorestringente facendo falso contatto con le vibrazioni.
potrebbe però essere come dice andrea, una cella difettosa che apparentemente funziona bene (valori voltaggio del pacco) ma poi sotto sforzo cala improvvisamente e il bms va in protezione e te la spegne.
(questo a patto che ti succeda solo ed esclusivamente quando è sotto sforzo)
se non te lo fa solo quando è sotto sforzo ma anche quando sei fermo ad un semaforo (come accadde a me ad esempio) è invece più probabile che possa essere il bms che sta avviandosi a migior vita.
suppongo tu non abbia mai aperto la batteria (il guscio) per fare un checkup ma qualora tu voglia misurare con il multimetro i valori dei vari pacchi di celle, non farlo dai mosfet del bms, in passato per disattenzione shortai 2 piedini di uno dei mosfet e da allora la batteria cominciò a spegnersi a caso, seppur apparentemente funzionasse a pieno regime (quando voleva lei)
piuttosto fai un test sui fili dove son saldati muovendoli o tirandoli, se vedi che si spegne e si accende hai trovato il problema
p.s. dimenticavo di chiederti se per caso i connettori della tua batteria hanno nei maschi una specie di ghiera girevole incastonata, se è una hilong vecchio modello, con le vibrazini, quella gabbietta tende ad autodistruggersi e va sostituita periodicamente.
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Modificato da - bob in data 07/04/2024 18:58:26 |
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bob
Utente Normale
84 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2024 : 19:05:24
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| Jerrydrake66 ha scritto:
ma l'asse dei pedali mi sembrava proprio di ferraccio, niente cementazione. . Anche perché girando appunto su cuscinetti non servirebbe
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boh avevo dato per scontato lo fosse, confrontandolo con gli assi dei mozzi delle ruote shimano ed il modo in cui tende(va) a spezzarsi ad alcuni utenti, non sono però un'esperto in metallurgia quindi mi viene la curiosità di capire, intendi che se fosse di tipo cementato non avrebbe bisogno di cuscinetti ? ma per una questione di scorrevolezza/superficie o per una resistenza intrinseca alla flessione/rottura ? |
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supersimbol2
Utente Attivo
Lazio
531 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2024 : 19:30:42
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di solito il trattamento di cementazione avviene con la tempra, la cementazione viene eseguita sapra i 900°C in un ambiente contenente un eccesso di ossido di carbonio rispetto alle condizioni d'equilibrio,il pezzo viene portato alla temperatura di tempra dello strato superficiale e successivamente sottoposto a spegnimento rapido. Lo scopo della cementazione e tempra è quello di ottenere un'elevata solidità e durezza della superficie. Il cuore deve mantenere la sua tenacità.
se la tempra interviene in modo eccessivamente veloce il pezzo diventa si duro ma anche più fragile e si spezza
un altro intervento che indurisce la superfice (ma meno della cementazione) è la nitrurazione che è quella che usavano i vecchi fabbri quando ancora si forgiavano spade per rendere il filo di taglio più duro mantenendo la spada tenace in modo che non si spezzasse, il trattamento era semplice, bastava temprare le spade nella pipì, infatti nel medioevo, e anche dopo, si mandava l'apprendista maniscalco in giro per la città a raccogliere le deiezioni casa per casa
reminescenze dell'istituto tecnico in meccanica |
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TSDZ2 modifiche e documentazione varia
