Dimenticavo di dirvi che ovviamente il motore che spinge tantissimo e quello che legge 99.3
Casahino indica un valore a riposo sui 25 e 55 a massimo sforzo io non so come la centralina interpreti questi valori ma a naso sembra che sia importante il range di lavoro piu che il valore iniziale/finale se Cri27 ha come valore 65/99 e dice che la bici spinge quindi qualsiasi range intorno alle 35/40 unita dovrebbe andare bene??? Nella mia ad esempio ho valori da 34 a 65 Probabilmente sto dicendo una cazz.....pero come si spiegano i valori di Cri27 completamente fuori rispetto al wiki di Casahino?
Ciao buranel, per ottimizzare bene il funzionamento del sensore torque,bisogna capire come lavora, sono convinto che il gioco tra albero e bussola è voluto,secondo me l'albero anche se di pochissimo fa muovere il sensore facendolo allontanare dai magneti e di conseguenza il valore di lettura cambia. Se questa teoria fosse corretta, potremmo modificare ancora di più il gioco per aumentare la lettura.
Per quanto riguarda la centralina credo che l'informazione gli venga fornita dal sensore, in base al valore rilevato la centralina la trasforma in corrente che invia al motore, di conseguenza più è alto il valore più corrente trasmette al motore. Questa mia ipotesi di funzionamento, la conferma il fatto che la mia bici che legge 99.3 massimo del torque, spinge tantissimo, la bici di mio figlio che legge al massimo 62 spinge molto meno della mia. Sinceramente non so perché casainho dice che dopo 55 al massimo sforzo il valore del sensore non va bene, secondo me va approfondito.
Dimenticavo di dirvi che ovviamente il motore che spinge tantissimo e quello che legge 99.3
Casahino indica un valore a riposo sui 25 e 55 a massimo sforzo io non so come la centralina interpreti questi valori ma a naso sembra che sia importante il range di lavoro piu che il valore iniziale/finale se Cri27 ha come valore 65/99 e dice che la bici spinge quindi qualsiasi range intorno alle 35/40 unita dovrebbe andare bene??? Nella mia ad esempio ho valori da 34 a 65 Probabilmente sto dicendo una cazz.....pero come si spiegano i valori di Cri27 completamente fuori rispetto al wiki di Casahino?
Ciao buranel, per ottimizzare bene il funzionamento del sensore torque,bisogna capire come lavora, sono convinto che il gioco tra albero e bussola è voluto,secondo me l'albero anche se di pochissimo fa muovere il sensore facendolo allontanare dai magneti e di conseguenza il valore di lettura cambia. Se questa teoria fosse corretta, potremmo modificare ancora di più il gioco per aumentare la lettura.
Per quanto riguarda la centralina credo che l'informazione gli venga fornita dal sensore, in base al valore rilevato la centralina la trasforma in corrente che invia al motore, di conseguenza più è alto il valore più corrente trasmette al motore. Questa mia ipotesi di funzionamento, la conferma il fatto che la mia bici che legge 99.3 massimo del torque, spinge tantissimo, la bici di mio figlio che legge al massimo 62 spinge molto meno della mia. Sinceramente non so perché casainho dice che dopo 55 al massimo sforzo il valore del sensore non va bene, secondo me va approfondito.
La mia teoria a livello meccanico (che vale zero ovviamente) è questa: l'albero pedali che si incastra sull albero dove c'e il sensore non deve avere nessun gioco o meglio meno ne ha meglio è soprattutto dalla parte dx dove c'e la corona...se si guarda bene l'albero quello con il sensore sulla parte fresata dove ci sono anche i 2 mgnetini è abbastanza fino di spessore(sezione)..ho visto una foto di uno spezzato) praticamente quando si pedala e si da forza la parte dove ci sono i magnetini tende a torcere/flettere rispetto al resto dell albero che è fisso con l'ingranaggio e la fresata dove viene inserito il sensore aiuta e rendere il tutto piu debole per far si che si possa torcere o flettere praliamo di centesimi forse decimi Il sensore che rimane fisso misura questo spostamento rispetto ai 2 magnetini. I valori a riposo secondo me variano perche i sensori hanno delle tolleranze elettriche diverse uno dall'altro ma quel che conta è la misura dello spostamento che se regolato bene dovrebbe essere intorno a 40 o piu (non so se sono millivolt milliamper o altro....)ho notato che tutti hanno piu o meno questo range di lavoro indipendentemente dal valore a riposo. Secondo me la taratura va fatta partendo dal valore piu basso che si riesce ad ottenere che sia 25 35 o 65 non importa. Poi come la centralina interpreta questa variazione di corrente non ho idea è materia per gli elettrici... La bici di tuo figlio dalle foto si vede che il range di lettura è molto ridotto intorno a 10/12 probabilmente se fai la taratura avrai un valore a riposo intorno a 25. Questa è solo la mia teoria e vale probabilmente ZERO
Il funzionamento è quello... senza stare a fare elucubrazioni varie io proverei a muovere il sensore dove c'è la vite e la "colla" che la fissa. Da quello che ho capito l'asola ha un certo gioco, che poi è fatto apposta per tararlo... comunque la prova col wattmetro è essenziale per capire se ci sono evidenti differenze di assorbimento, per percepirsi ad occhio o meglio a "gamba" la differenza deve essere di oltre 100-150w
Ho notato che i valori sono differenti... sul pedale sx arrivo a 70 sul dx arrivo a 64 secondo me il sensore misura la flessione dell albero non la torsione infatti a sx l'albero è piu debole e flette di piu ...(forse..) Si certo hai ragione Andrea bisogna regolarlo spostandolo in modo che abbia il maggior range di lettura Volevo solo capire il funzionamento
Dimenticavo di dirvi che ovviamente il motore che spinge tantissimo e quello che legge 99.3
Casahino indica un valore a riposo sui 25 e 55 a massimo sforzo io non so come la centralina interpreti questi valori ma a naso sembra che sia importante il range di lavoro piu che il valore iniziale/finale se Cri27 ha come valore 65/99 e dice che la bici spinge quindi qualsiasi range intorno alle 35/40 unita dovrebbe andare bene??? Nella mia ad esempio ho valori da 34 a 65 Probabilmente sto dicendo una cazz.....pero come si spiegano i valori di Cri27 completamente fuori rispetto al wiki di Casahino?
Ciao buranel, per ottimizzare bene il funzionamento del sensore torque,bisogna capire come lavora, sono convinto che il gioco tra albero e bussola è voluto,secondo me l'albero anche se di pochissimo fa muovere il sensore facendolo allontanare dai magneti e di conseguenza il valore di lettura cambia. Se questa teoria fosse corretta, potremmo modificare ancora di più il gioco per aumentare la lettura.
Per quanto riguarda la centralina credo che l'informazione gli venga fornita dal sensore, in base al valore rilevato la centralina la trasforma in corrente che invia al motore, di conseguenza più è alto il valore più corrente trasmette al motore. Questa mia ipotesi di funzionamento, la conferma il fatto che la mia bici che legge 99.3 massimo del torque, spinge tantissimo, la bici di mio figlio che legge al massimo 62 spinge molto meno della mia. Sinceramente non so perché casainho dice che dopo 55 al massimo sforzo il valore del sensore non va bene, secondo me va approfondito.
La mia teoria a livello meccanico (che vale zero ovviamente) è questa: l'albero pedali che si incastra sull albero dove c'e il sensore non deve avere nessun gioco o meglio meno ne ha meglio è soprattutto dalla parte dx dove c'e la corona...se si guarda bene l'albero quello con il sensore sulla parte fresata dove ci sono anche i 2 mgnetini è abbastanza fino di spessore(sezione)..ho visto una foto di uno spezzato) praticamente quando si pedala e si da forza la parte dove ci sono i magnetini tende a torcere/flettere rispetto al resto dell albero che è fisso con l'ingranaggio e la fresata dove viene inserito il sensore aiuta e rendere il tutto piu debole per far si che si possa torcere o flettere praliamo di centesimi forse decimi Il sensore che rimane fisso misura questo spostamento rispetto ai 2 magnetini. I valori a riposo secondo me variano perche i sensori hanno delle tolleranze elettriche diverse uno dall'altro ma quel che conta è la misura dello spostamento che se regolato bene dovrebbe essere intorno a 40 o piu (non so se sono millivolt milliamper o altro....)ho notato che tutti hanno piu o meno questo range di lavoro indipendentemente dal valore a riposo. Secondo me la taratura va fatta partendo dal valore piu basso che si riesce ad ottenere che sia 25 35 o 65 non importa. Poi come la centralina interpreta questa variazione di corrente non ho idea è materia per gli elettrici... La bici di tuo figlio dalle foto si vede che il range di lettura è molto ridotto intorno a 10/12 probabilmente se fai la taratura avrai un valore a riposo intorno a 25. Questa è solo la mia teoria e vale probabilmente ZERO
Sto cercando di capire il calcolo dietro ai valori a riposo tra le varie versione. Quest'estate si parlava di valori di 30-35 a riposo, ora ci si aggira sui 220-280. Presumo ci sia un fattore x10 ma chiedo conferma, io ho la v0.20 di buba (il mio range andava da 48 a 78 circa con una beta di allora, ora con la versione 0.20 finale ADC torque segna 220 a riposo).
La cosa importante da notare è che il sensore di torsione ha un limitato range di funzionamento nel primo campo lineare, e che oltre quel limite tende a leggere con più difficoltà gli incrementi di sforzo. In pratica oltre quel limite ci vuole molta più forza sul pedale per far incrementare di un'unità il valore ADC torque. Teoricamente la condizione ottimale si ottiene quando il valore con i pedali a riposo si colloca vicino al minimo, in modo tale da poter sfruttare tutto il range "buono" della curva senza entrare nel secondo tratto. Questo si fa con la procedura di calibrazione meccanica indicata da casainho nella sua wiki, che però prevede lo smontaggio e il rischio associato di rompere qualcosa. Lui attualmente sta cercando di implementare la modellazione del comportamento bi-lineare del grafico "forza-spostamento" in modo che venga colta con precisione anche quella zona di lavoro. Infatti lui sostiene di avere lo zero abbastanza alto e quindi rientrerebbe di frequente nel secondo tratto, da qui il desiderio di risolvere via software. A mio modesto parere la cosa migliore si ottiene con la calibrazione hardware perché si mantiene la massima risoluzione della variazione dello sforzo. Alla prima occasione che mi capita di avere il torsimetro in mano proverò la calibrazione hardware.. spero tuttavia il più tardi possibile perché smontare il pezzo è rognoso e tutto sommato, anche con il minimo non proprio a 30 (ce l'ho a 48), la bici funziona bene. Dalle misurazioni fatte allora ho ricavato che il mio range lineare è di circa 20kg, dopo inizia la zona a minore risoluzione.
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
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Casahino indica un valore a riposo sui 25 e 55 a massimo sforzo io non so come la centralina interpreti questi valori ma a naso sembra che sia importante il range di lavoro piu che il valore iniziale/finale se Cri27 ha come valore 65/99 e dice che la bici spinge quindi qualsiasi range intorno alle 35/40 unita dovrebbe andare bene??? Nella mia ad esempio ho valori da 34 a 65 Probabilmente sto dicendo una cazz.....pero come si spiegano i valori di Cri27 completamente fuori rispetto al wiki di Casahino?
Ciao buranel, per ottimizzare bene il funzionamento del sensore torque,bisogna capire come lavora, sono convinto che il gioco tra albero e bussola è voluto,secondo me l'albero anche se di pochissimo fa muovere il sensore facendolo allontanare dai magneti e di conseguenza il valore di lettura cambia. Se questa teoria fosse corretta, potremmo modificare ancora di più il gioco per aumentare la lettura.
Per quanto riguarda la centralina credo che l'informazione gli venga fornita dal sensore, in base al valore rilevato la centralina la trasforma in corrente che invia al motore, di conseguenza più è alto il valore più corrente trasmette al motore. Questa mia ipotesi di funzionamento, la conferma il fatto che la mia bici che legge 99.3 massimo del torque, spinge tantissimo, la bici di mio figlio che legge al massimo 62 spinge molto meno della mia. Sinceramente non so perché casainho dice che dopo 55 al massimo sforzo il valore del sensore non va bene, secondo me va approfondito.
La mia teoria a livello meccanico (che vale zero ovviamente) è questa: l'albero pedali che si incastra sull albero dove c'e il sensore non deve avere nessun gioco o meglio meno ne ha meglio è soprattutto dalla parte dx dove c'e la corona...se si guarda bene l'albero quello con il sensore sulla parte fresata dove ci sono anche i 2 mgnetini è abbastanza fino di spessore(sezione)..ho visto una foto di uno spezzato) praticamente quando si pedala e si da forza la parte dove ci sono i magnetini tende a torcere/flettere rispetto al resto dell albero che è fisso con l'ingranaggio e la fresata dove viene inserito il sensore aiuta e rendere il tutto piu debole per far si che si possa torcere o flettere praliamo di centesimi forse decimi Il sensore che rimane fisso misura questo spostamento rispetto ai 2 magnetini. I valori a riposo secondo me variano perche i sensori hanno delle tolleranze elettriche diverse uno dall'altro ma quel che conta è la misura dello spostamento che se regolato bene dovrebbe essere intorno a 40 o piu (non so se sono millivolt milliamper o altro....)ho notato che tutti hanno piu o meno questo range di lavoro indipendentemente dal valore a riposo. Secondo me la taratura va fatta partendo dal valore piu basso che si riesce ad ottenere che sia 25 35 o 65 non importa. Poi come la centralina interpreta questa variazione di corrente non ho idea è materia per gli elettrici... La bici di tuo figlio dalle foto si vede che il range di lettura è molto ridotto intorno a 10/12 probabilmente se fai la taratura avrai un valore a riposo intorno a 25. Questa è solo la mia teoria e vale probabilmente ZERO
Sto cercando di capire il calcolo dietro ai valori a riposo tra le varie versione. Quest'estate si parlava di valori di 30-35 a riposo, ora ci si aggira sui 220-280. Presumo ci sia un fattore x10 ma chiedo conferma, io ho la v0.20 di buba (il mio range andava da 48 a 78 circa con una beta di allora, ora con la versione 0.20 finale ADC torque segna 220 a riposo).
La cosa importante da notare è che il sensore di torsione ha un limitato range di funzionamento nel primo campo lineare, e che oltre quel limite tende a leggere con più difficoltà gli incrementi di sforzo. In pratica oltre quel limite ci vuole molta più forza sul pedale per far incrementare di un'unità il valore ADC torque. Teoricamente la condizione ottimale si ottiene quando il valore con i pedali a riposo si colloca vicino al minimo, in modo tale da poter sfruttare tutto il range "buono" della curva senza entrare nel secondo tratto. Questo si fa con la procedura di calibrazione meccanica indicata da casainho nella sua wiki, che però prevede lo smontaggio e il rischio associato di rompere qualcosa. Lui attualmente sta cercando di implementare la modellazione del comportamento bi-lineare del grafico "forza-spostamento" in modo che venga colta con precisione anche quella zona di lavoro. Infatti lui sostiene di avere lo zero abbastanza alto e quindi rientrerebbe di frequente nel secondo tratto, da qui il desiderio di risolvere via software. A mio modesto parere la cosa migliore si ottiene con la calibrazione hardware perché si mantiene la massima risoluzione della variazione dello sforzo. Alla prima occasione che mi capita di avere il torsimetro in mano proverò la calibrazione hardware.. spero tuttavia il più tardi possibile perché smontare il pezzo è rognoso e tutto sommato, anche con il minimo non proprio a 30 (ce l'ho a 48), la bici funziona bene. Dalle misurazioni fatte allora ho ricavato che il mio range lineare è di circa 20kg, dopo inizia la zona a minore risoluzione.
Esatto bisogna sfruttare il range buono il piu possibile facendo la taratura hardware spostandosi il piu possibile verso il minimo il valore 220/280 è decimale corrisponde a 55/70 convertito a 8 bit (cosi mi ha spieagato Mbrusa) In via teorica (da non fare) se si va ad aumentare in profondità la fresata(scanso) dove c'e il sensore si indebolisce l'albero quindi flette di piu e si aumenterebbe il range ammesso che poi il sensore riesca a leggere il maggior spostamento La non linearita da un certo valore in su non sono sicuro dipenda solo dal sensore ma anche dalla flessione non lineare dell albero cioe l'albero flette lineare fino d un certo punto poi diventa sempre piu rigido anche aumentando la forza, credo che la dimensione della fresata dove c'e il sensore determina la linearita e l'ampiezza della flessione e forse anche il diametro dell albero dei pedali .....teorie hahahah
Buranel, non mi piace insistere e convincere le persone,ma l'albero non potrà mai flettere per il semplice motivo che è acciaio temprato, per cui l'unica flessione che può avere e il gioco. Ti dico questo perché me ne sono costruito uno molto particolare.
buranel ha scritto: Esatto bisogna sfruttare il range buono il piu possibile facendo la taratura hardware spostandosi il piu possibile verso il minimo il valore 220/280 è decimale corrisponde a 55/70 convertito a 8 bit (cosi mi ha spieagato Mbrusa)
OK, grazie andando a ritroso ho recuperato che basta dividere per 4 il numero letto nel display della v0.20 per ottenere i numeri comparabili a quelli del range 30-80 delle prime discussioni su endless.
buranel ha scritto: In via teorica (da non fare) se si va ad aumentare in profondità la fresata(scanso) dove c'e il sensore si indebolisce l'albero quindi flette di piu e si aumenterebbe il range ammesso che poi il sensore riesca a leggere il maggior spostamento La non linearita da un certo valore in su non sono sicuro dipenda solo dal sensore ma anche dalla flessione non lineare dell albero cioe l'albero flette lineare fino d un certo punto poi diventa sempre piu rigido anche aumentando la forza, credo che la dimensione della fresata dove c'e il sensore determina la linearita e l'ampiezza della flessione e forse anche il diametro dell albero dei pedali .....teorie hahahah
Eh no qua ti fermerei subito. Aumentare la fresata dell'albero porterebbe come primo effetto ad un aumento localizzato delle tensioni per il fatto che la torsione deve passare attraverso un elemento più sottile. Di conseguenza peggiora il comportamento statico del pezzo (resistenza) ma, forse peggio, anche il comportamento a fatica. In buona sostanza non mi sentirei di consigliare di approfondire le fresate già presenti. Ricordo che l'albero non è soggetto solo a torsione ma anche a flessione per l'effetto del peso sui pedali, soprattutto quando si sta in piedi in discesa. Parola di ingegnere strutturista
E' anche vero che diminuirne la rigidezza in un punto aumenta la sua flessibilità torsionale e quindi aumenta la rotazione relativa tra le due parti, tuttavia non darei assolutamente per scontato che con questa modifica si copra meglio il range del sensore. Sono abbastanza convinto che se il sensore fosse ben tarato sul minimo si andrebbe a lavorare al 90% sul "range buono", mentre se è tarato meno bene si riduce la % di lavoro nel range buono e si aumenta quella nel range "non lineare". Aumentare la flessibilità significherebbe incrementare la deformazione e quindi finire ancora di più nella zona di lavoro "meno desiderata".
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
Modificato da - thineight in data 26/12/2019 22:29:43
Ma dalle immagini di un albero rotto si capisce molto bene che la zona più grossa dov'è il sensore è un semplice tubo... non è tutt'un pezzo di metallo è un tubo sopra l'albero principale... quindi non si può aumentare la fresata perchè questa è già passante, un rettangolo nel tubo. Quello che si può fare è spostare leggermente il sensore in senso contrario alla rotazione dell'albero in modo che inizi prima a funzionare. forse anche un semplice avvicinamento alla calamita (ovviamente micrometrico) potrebbe portare effetto. Fatto sta che il valore dovrebbe comunque poter essere corretto via software,se uno sa come fare...
Ma dalle immagini di un albero rotto si capisce molto bene che la zona più grossa dov'è il sensore è un semplice tubo... non è tutt'un pezzo di metallo è un tubo sopra l'albero principale... quindi non si può aumentare la fresata perchè questa è già passante, un rettangolo nel tubo. Quello che si può fare è spostare leggermente il sensore in senso contrario alla rotazione dell'albero in modo che inizi prima a funzionare. forse anche un semplice avvicinamento alla calamita (ovviamente micrometrico) potrebbe portare effetto. Fatto sta che il valore dovrebbe comunque poter essere corretto via software,se uno sa come fare...
Andrea scusami, ma qua si parte tanto per parlare, rispetto tutto quello che avete detto, ma se si avvicina o si allontana sto sensore rispetto ai magneti, a vuoto avremmo un numero che cambia, e qua tutti d'accordo, ma qual'e il movimento/logica di funzionamento che fa cambiare il valore di lettura del sensore quando si spinge sui pedali????? La flessione? Il gioco? O chi sa cosa!!!!
Se non capiamo questo stiamo parlando di aria fritta!!!!
Buranel, non mi piace insistere e convincere le persone,ma l'albero non potrà mai flettere per il semplice motivo che è acciaio temprato, per cui l'unica flessione che può avere e il gioco. Ti dico questo perché me ne sono costruito uno molto particolare.
Buranel, non mi piace insistere e convincere le persone,ma l'albero non potrà mai flettere per il semplice motivo che è acciaio temprato, per cui l'unica flessione che può avere e il gioco. Ti dico questo perché me ne sono costruito uno molto particolare.
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Bel centro di lavoro !! bravo neanche io voglio convincere nessuno ma secondo me il principio di funzionamento è lo spostamento dei magneti rispetto al sensore per torsione/flessione
Buranel, non mi piace insistere e convincere le persone,ma l'albero non potrà mai flettere per il semplice motivo che è acciaio temprato, per cui l'unica flessione che può avere e il gioco. Ti dico questo perché me ne sono costruito uno molto particolare.
Buranel, non mi piace insistere e convincere le persone,ma l'albero non potrà mai flettere per il semplice motivo che è acciaio temprato, per cui l'unica flessione che può avere e il gioco. Ti dico questo perché me ne sono costruito uno molto particolare.
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Noto con piacere che abbiamo fatto la stessa cosa stessi diametri Appena ho tempo voglio costruire una flangia dove poter fissare la parte albero torsimetro "sul banco" in modo da avere il sensore accessibile per fare gli esperimenti
Chri27.5 ha scritto: ma qual'e il movimento/logica di funzionamento che fa cambiare il valore di lettura del sensore quando si spinge sui pedali????? La flessione? Il gioco? O chi sa cosa!!!!
Se non capiamo questo stiamo parlando di aria fritta!!!!
Chri27.5, a me il principio del torsimetro sembra piuttosto semplice e chiaro guardando la foto della wiki.
La torsione arriva da un pedale, si propaga nell'albero e viene passata al torsimetro attraverso l'accoppiamento "dentato" maschio femmina che si intravede nella foto. A questo punto la torsione attraversa il torsimetro e trova contrasto nella chiave di taglio dove si infila l'ingranaggio grande collegato alla corona, alla catena e quindi alle ruote, che costituiscono il vincolo. In questo passaggio ci sono quei due elementi (magnete e sensore) che subiscono spostamenti laterali differenziali in quanto posti a distanze diverse lungo l'asse di torsione. Infatti se vedi la foto il cacciavite usato per spostare il sensore per verificare che reagisca è infilato proprio lateralmente. Quindi a me torna la procedura di calibrazione descritta. Visto che la torsione si sviluppa sempre in una direzione sola, si tratta di portare il sensore mobile (quello con le vitine) più indietro possibile in modo che possa sfruttare tutto il range.
Ad ogni modo non credo serva capire in dettaglio il funzionamento, se uno vuole calibrarlo si tratta di seguire la procedura e far abbassare i numeri letti con i pedali scarichi il più possibile (indipendentemente dalla notazione a 10 bito 8 bit), ma non troppo altrimenti si rischia di uscire dalla zona visibile inferiore del sensore. Questo porterebbe alla conseguenza spiacevole di avere una certa torsione che non viene inizialmente letta dal sistema in quanto il sensore non sente ancora il magnete. Non facile da spiegarsi con le sole parole ma spero di essermi spiegato.
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
Scusate ma come fate a dire che il sensore funziona con la flessione, mi pare evidente che funziona con la torsione... che senso avrbbe fare un'asola in un tubo per misurare la flessione... e non è di sicuro il gioco, ci sono utenti che l'hanno eliminato come buranel e il motore funziona... il tubo del sensore si torce... come variano i numeri che ti frega se muovendo il sensore li puoi regolare? purtroppo lo puoi sapere solo da prova empirica....
Auguri di buon Natale a tutti, Chri27,5 ma hai provato nel motore che spinge meno ad aumentare il valore "Pedal torque sensor force per unit" dal configuratore? se non ricordo male alcuni utenti sia qui che su Endeless avevano risolto in questo modo la problematica dei sensori "duri", per quanto riguarda la taratura ovviamente state facendo un buon lavoro.
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020:
Auguri di buon Natale a tutti, Chri27,5 ma hai provato nel motore che spinge meno ad aumentare il valore "Pedal torque sensor force per unit" dal configuratore? se non ricordo male alcuni utenti sia qui che su Endeless avevano risolto in questo modo la problematica dei sensori "duri", per quanto riguarda la taratura ovviamente state facendo un buon lavoro.
Ciao zappan, si ho provato fino a 950, ma cambia poco.
Auguri di buon Natale a tutti, Chri27,5 ma hai provato nel motore che spinge meno ad aumentare il valore "Pedal torque sensor force per unit" dal configuratore? se non ricordo male alcuni utenti sia qui che su Endeless avevano risolto in questo modo la problematica dei sensori "duri", per quanto riguarda la taratura ovviamente state facendo un buon lavoro.
Ciao zappan, si ho provato fino a 950, ma cambia poco.
Auguri di buon Natale a tutti!
Per la bici di mia moglie devo sempre cambiare il "Average Torque Factor" a 0.800, e questo rende il suo motore uguale al mio. Penso che puoi anche cambiare la "Pedal Force Sensor Force Per Unit". Non sono sicuro se dovresti provare un numero superiore o inferiore a 0,55 per ottenere l'effetto corretto.
Buon pomeriggio e buone feste a tutti, Qualcuno mi può consigliare se usare il mio stlink, visto che sull'involucro esterno la disposizione dei piedini risulta differente da quella stampata sulla basetta interna? Allego foto:
Immagine: 2485,72 KB
Immagine: 2363,01 KB
SWIM e GND risultano invertiti, Di quale scritte mi devo fidare? Grazie a tutti.
Modificato da - raf958 in data 28/12/2019 16:18:04
Buon pomeriggio e buone feste a tutti, Qualcuno mi può consigliare se usare il mio stlink, visto che sull'involucro esterno la disposizione dei piedini risulta differente da quella stampata sulla basetta interna? Allego foto:
Immagine: 2485,72 KB
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SWIM e GND risultano invertiti, Di quale scritte mi devo fidare? Grazie a tutti.
Anche il mio ha stampigliatura sbagliata sono invertiti i piedini 3/5 3 è swim e 5 è gnd magari controlla con un tester
Buon pomeriggio e buone feste a tutti, Qualcuno mi può consigliare se usare il mio stlink, visto che sull'involucro esterno la disposizione dei piedini risulta differente da quella stampata sulla basetta interna? Allego foto:
SWIM e GND risultano invertiti, Di quale scritte mi devo fidare? Grazie a tutti.
Esistono due GND "3" e "4" e uno "SWIM" "5". Con un tester verificare se i terminali "3" e "4" sono collegati, se lo sono allora sono corretti come etichettati all'esterno.
Buonasera a tutti. Spero che abbiate passato tutti delle buone feste! A malincuore comunico che non rilascerò più alcuna revisione del firmware e del configuratore... visto che in altri forum si sono presi la briga di pubblicare i sorgenti decompilati del configuratore senza interpellarmi. Mi spiace ma se i sorgenti non li ho mai resi pubblici avrò avuto le mie ragioni. Io non ho mai chiesto un centesimo di contributo e tanto meno una donazione... condividere il mio lavoro con tutti voi è sempre stato un piacere... il mio obbiettivo principale è sempre stato quello di utilizzare il firmware del motore di casainho con i display originali del kit di questo motore (VLCD5, VLCD6 e XH18), quindi senza la necessità di spendere ulteriori soldi per acquistare display alternativi (LCD3, ecc...). Sviluppare firmware e software richiede tempo... soprattutto se è fatto con un certo criterio... e se il tuo lavoro ti impegna per 10 ore al giorno ti puoi dedicare al progetto solamente la sera per non dire la notte... magari in garage col portatile collegato alla bici come fosse il tuning di una "ferrari". Molti diranno... "ma questo è un progetto open!"... verissimo infatti il firmware è open... ed ogni programmatore può apportare le proprie modifiche. Il configuratore è stato realizzato perché ogni "utente privato" possa giocare con i vari parametri per trovare il setup più vicino alle proprie esigenze... ma non credo che un "utente privato standard" abbia bisogno di modificare il configuratore... anche perché penso che non tutti gli utenti siano pure programmatori. Se poi un programmatore ad esempio come Mbrusa mi chiedesse i sorgenti del configuratore non avrei nessun problema a cederglielo... perché sono sicuro che lavorerebbe per la "comunità". Detto questo, non concordo sul fatto che si faccia business (ovunque nel mondo) col "duro" lavoro fatto da terzi... per questo motivo non ho mai reso pubblico i sorgenti del configuratore... ma come accennato precedentemente li avrei ceduti volentieri ai programmatori di "fiducia". A tutti voi Buone Feste!
Marco rispetto in toto la tua scelta sono e suppongo siamo tutti molto dispiaciuti per quel che è successo, avevo letto qualcosa a riguardo sull altro forum ma non pensavo arrivassero a tanto...Personalmente posso solo ringraziarti per il lavoro che hai fatto. Magari se lo ritieni potresti rilasciare il tuo configuratore solo per alcuni di fiducia.
Buonasera a tutti. Spero che abbiate passato tutti delle buone feste! A malincuore comunico che non rilascerò più alcuna revisione del firmware e del configuratore... visto che in altri forum si sono presi la briga di pubblicare i sorgenti decompilati del configuratore senza interpellarmi. Mi spiace ma se i sorgenti non li ho mai resi pubblici avrò avuto le mie ragioni. Io non ho mai chiesto un centesimo di contributo e tanto meno una donazione... condividere il mio lavoro con tutti voi è sempre stato un piacere... il mio obbiettivo principale è sempre stato quello di utilizzare il firmware del motore di casainho con i display originali del kit di questo motore (VLCD5, VLCD6 e XH18), quindi senza la necessità di spendere ulteriori soldi per acquistare display alternativi (LCD3, ecc...). Sviluppare firmware e software richiede tempo... soprattutto se è fatto con un certo criterio... e se il tuo lavoro ti impegna per 10 ore al giorno ti puoi dedicare al progetto solamente la sera per non dire la notte... magari in garage col portatile collegato alla bici come fosse il tuning di una "ferrari". Molti diranno... "ma questo è un progetto open!"... verissimo infatti il firmware è open... ed ogni programmatore può apportare le proprie modifiche. Il configuratore è stato realizzato perché ogni "utente privato" possa giocare con i vari parametri per trovare il setup più vicino alle proprie esigenze... ma non credo che un "utente privato standard" abbia bisogno di modificare il configuratore... anche perché penso che non tutti gli utenti siano pure programmatori. Se poi un programmatore ad esempio come Mbrusa mi chiedesse i sorgenti del configuratore non avrei nessun problema a cederglielo... perché sono sicuro che lavorerebbe per la "comunità". Detto questo, non concordo sul fatto che si faccia business (ovunque nel mondo) col "duro" lavoro fatto da terzi... per questo motivo non ho mai reso pubblico i sorgenti del configuratore... ma come accennato precedentemente li avrei ceduti volentieri ai programmatori di "fiducia". A tutti voi Buone Feste!
Ciao marcoq, sono dispiaciuto tantissimo che non rilascerai più modifiche, aspettavo con ansia le ultime modifiche, specialmente quelle delle sei tacche, ma capisco e sono d'accordo pienamente con te,non dovevano assolutamente mettere mano al tuo lavoro, tra l'altro senza chiederti. Pensa che io e thineight abbiamo fatto una domanda su endless, e visto che non era un valore aggiunto al progetto ci ha risposto che non risponderà più a nessuno. Ragazzi, volevo proporvi se siete tutti d'accordo a fare una protesta su endless, per quello che hanno fatto a marcoq.
Marcoq, ti scrivo in privato, vorrei che leggessi. Comunque ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai permesso di fare con il tuo meraviglioso configuratore.
Modificato da - Chri27.5 in data 28/12/2019 19:30:31
Marcoq, spiacente di leggere il tuo post. Non ho letto gli ultimi post sull'altro forum, ma avevo visto che stancecoke aveva rilasciato la sorgente del suo di configuratore. Mi leggerò le ultime news su endless. Spero la cosa si risolva.
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
Marcoq, spiacente di leggere il tuo post. Non ho letto gli ultimi post sull'altro forum, ma avevo visto che stancecoke aveva rilasciato la sorgente del suo di configuratore. Mi leggerò le ultime news su endless. Spero la cosa si risolva.
Leggendo il post di stancecoke ero convinto che il sorgente fosse quello del suo progetto, da cui tu sei partito per il tuo configuratore. Gli avevi passato il sorgente in quanto programmatore "di fiducia"? Personalmente gli ho chiesto se riesce a rimuovere il sorgente, se non altro fintanto che non viene chiarita la faccenda.
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Modificato da - thineight in data 28/12/2019 23:15:52
Marcoq, spiacente di leggere il tuo post. Non ho letto gli ultimi post sull'altro forum, ma avevo visto che stancecoke aveva rilasciato la sorgente del suo di configuratore. Mi leggerò le ultime news su endless. Spero la cosa si risolva.
Leggendo il post di stancecoke ero convinto che il sorgente fosse quello del suo progetto, da cui tu sei partito per il tuo configuratore. Gli avevi passato il sorgente in quanto programmatore "di fiducia"? Personalmente gli ho chiesto se riesce a rimuovere il sorgente, se non altro fintanto che non viene chiarita la faccenda.
Effettivamente fu Stancecoke a passarmi il codice di un suo progetto... ma non aveva licenza GPL in quanto nel codice non è esplicitamente dichiarato... e comunque quel progetto l'ho usato solo come template, infatti è completamente diverso dal configuratore così come lo conoscete. Riassumendo... il software di stancecoke è un Open Source... non essendo esplicitamente dichiarato come GPL.
Marcoq, spiacente di leggere il tuo post. Non ho letto gli ultimi post sull'altro forum, ma avevo visto che stancecoke aveva rilasciato la sorgente del suo di configuratore. Mi leggerò le ultime news su endless. Spero la cosa si risolva.
Leggendo il post di stancecoke ero convinto che il sorgente fosse quello del suo progetto, da cui tu sei partito per il tuo configuratore. Gli avevi passato il sorgente in quanto programmatore "di fiducia"? Personalmente gli ho chiesto se riesce a rimuovere il sorgente, se non altro fintanto che non viene chiarita la faccenda.
Effettivamente fu Stancecoke a passarmi il codice di un suo progetto... ma non aveva licenza GPL in quanto nel codice non è esplicitamente dichiarato... e comunque quel progetto l'ho usato solo come template, infatti è completamente diverso dal configuratore così come lo conoscete. Riassumendo... il software di stancecoke è un Open Source... non essendo esplicitamente dichiarato come GPL.
Buon pomeriggio e buone feste a tutti, Qualcuno mi può consigliare se usare il mio stlink, visto che sull'involucro esterno la disposizione dei piedini risulta differente da quella stampata sulla basetta interna? Allego foto:
Immagine: 2485,72 KB
Immagine: 2363,01 KB
SWIM e GND risultano invertiti, Di quale scritte mi devo fidare? Grazie a tutti.
Anche il mio ha stampigliatura sbagliata sono invertiti i piedini 3/5 3 è swim e 5 è gnd magari controlla con un tester
Ciao, ma tu l'stlink lo hai già usato? se e si mi dici quali collegamenti sono giusti.
Buon pomeriggio e buone feste a tutti, Qualcuno mi può consigliare se usare il mio stlink, visto che sull'involucro esterno la disposizione dei piedini risulta differente da quella stampata sulla basetta interna? Allego foto:
SWIM e GND risultano invertiti, Di quale scritte mi devo fidare? Grazie a tutti.
Esistono due GND "3" e "4" e uno "SWIM" "5". Con un tester verificare se i terminali "3" e "4" sono collegati, se lo sono allora sono corretti come etichettati all'esterno.
Questa mattina ho riaperto l'stlink, collegato alla porta usb e con il tester ho verificato puntale rosso su +5 puntale nero su gnd il tester mi da i 5 volt serigrafia interna, questo conferma che la serigrafia esterna è sbagliata è stato invertito gnd con swim.
Marcoq, spiacente di leggere il tuo post. Non ho letto gli ultimi post sull'altro forum, ma avevo visto che stancecoke aveva rilasciato la sorgente del suo di configuratore. Mi leggerò le ultime news su endless. Spero la cosa si risolva.
Leggendo il post di stancecoke ero convinto che il sorgente fosse quello del suo progetto, da cui tu sei partito per il tuo configuratore. Gli avevi passato il sorgente in quanto programmatore "di fiducia"? Personalmente gli ho chiesto se riesce a rimuovere il sorgente, se non altro fintanto che non viene chiarita la faccenda.
Effettivamente fu Stancecoke a passarmi il codice di un suo progetto... ma non aveva licenza GPL in quanto nel codice non è esplicitamente dichiarato... e comunque quel progetto l'ho usato solo come template, infatti è completamente diverso dal configuratore così come lo conoscete. Riassumendo... il software di stancecoke è un Open Source... non essendo esplicitamente dichiarato come GPL.
Qui si entra in cose molto specifiche da programmatori. Tuttavia comprendo da stancecoke che chiunque può ricavare il sorgente, partendo dal .jar, tramite appositi decompilatore. Quindi il sorgente sarebbe, in un modo o nell'altro, ricavabile da chiunque con estrema semplicità.
A parte quanto detto qui sopra, sono sicuro che come programmatore tu conosca molto bene le varie sfumature delle licenze.. facci pure i tuoi ragionamenti sopra, noi tutti ci auguriamo di vedere ancora le evoluzioni del tuo lavoro sul configuratore. Buone feste
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
Ciao a tutti, mi dispiace per quello che è successo, noi qui abbiamo avuto il piacere di provare sulle nostre bici le realizzazioni software frutto del lavoro e della passione di chi ha competenza come Marcoq e prendendo atto della sua decisione di chiudere lo sviluppo be si ci rimane male ma tante' almeno lui ha spiegato il motivo, altri di la a suo tempo hanno abbandonato senza nessuna spiegazione ...
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020:
marcoq, sono molto triste di sentire cosa è successo. E so bene che il tuo tempo è prezioso. Ad ogni modo, ti ringrazio di me, mia moglie e mio cognato, tutti usiamo il tuo software e rispettiamo il lavoro che hai svolto. Ti auguriamo tanta fortuna.
Capisco marco, nessuno comunque potrà togliere il merito che se si è potuto usare il software di casahino sui display originali è stata proprio l'evoluzione professionale del sua interfaccia che in maniera semplice ha potuto dare modo a tutti di usarlo.
Buona sera a tutti, per cortesia qualcuno può spiegarmi come si carica la modifica di mbrusa, ossia i tre file nominati ebike_app.c - ebike_app.h - motor.c, visto che non riesco a trovare come utilizzarli. Grazie
Buona sera a tutti, per cortesia qualcuno può spiegarmi come si carica la modifica di mbrusa, ossia i tre file nominati ebike_app.c - ebike_app.h - motor.c, visto che non riesco a trovare come utilizzarli. Grazie
devi copiarli sotto TSDZ2....\scr\controller\ se leggevi qualche pagina indietro era scritto... Ho fatto un prova di torsione dell albero torsimetro se a qualcuno interessa...
Work in progress.. allora ho tarato il sensore metodo descritto da casahino (non serve scollegare il disco dalla cenralina si riesce a fare lo stesso) adesso ho valori da 26 a vuoto a 65 diciamo che è lineare fino a 58 poi si nota che perde la linearita per la prova fatta al tornio non so .....la torsione è davvero minima parliamo di centesimi quindi o il sensore amplifica moltoooo il minimo spostamento o non saprei dire. Altre cose che si muovono non ce ne sono. La flessione mi sembra non influisca. Prossima volta che smonto (quando mi arriveranno i pad termici) voglio provare sempre al tornio pero con il torsiometro attaccato alla centralina+compratore. Confermo che è meglio non ci siano giochi sull albero pedali possono influenzare negativamente. Un altra cosa... quando si fa la taratura una volta montato il valore a vuoto aumenta nel mio caso di 5 unita avevo tarato a 25 e poi montato mi dava 30 ho ritarato a 22 e adesso a vuoto da 26 magari se lo fate tenete conto di questo.
Oggi finalmente ho risolto il problema della minor potenza di uno dei miei motori, la causa come credevo era il sensore torque. Sulle foto che ho postato precedentemente del display vlcd6, si vede la lettura a vuoto che è 49.7 e 62,2 con massima forza applicata. Dopo la taratura di oggi i valori sono, a vuoto 25,0 e con massima forza applicata 65,0. Ho percepito immediatamente alla prima prova, come il motore gira alla perfezione, è finalmente la potenza si fa sentire come sull’altra mia bici. Per quanto riguarda il funzionamento del sensore torque, concordo con buranel che la flessione non influisce, almeno sul perno, ma sicuramente influisce sul disco di rame interno quello con le tre molle dietro. La cosa che mi ha incuriosito è stata quando ho provato con motore acceso, con sensore torque smontato e dischetto penzolante, il valore torque è 15,0 se si mettono a contatto il dischetto e il sensore il valore che si legge è quello della taratura precedente 25. Se si muove leggermente l'accoppiamento dei due dischi in rame si vede che il valore torque cambia, questo mi fa pensare, che quando si appoggiano i piedi sui pedali la flessione che fa tutto il sensore compreso l'ingranaggio in metallo, fa sì che il disco con le tre molle si allontana dal disco montato sul sensore torque è la lettura cambia Approfondirò prossimamente e vi terrò aggiornati. Buon 2020 a tutti.
Sono bobine qualunque movimento genera tensione...secondo me la flessione è quella che alla lunga distrugge le bobine. Chissa se infilando tra loro un foglio di teflon, il materiale più antiusura esistente funzionano ancora...
Andrea, Scusa ma forse non mi sono spiegato, le bobine se non si toccano il sensore legge 15.0, e con 15 il motore non funziona, già provato oggi per curiosità, se ci metti in mezzo il teflon non c'è trasmissione di corrente, non ti pare????????
Buonasera... Mi sto confondendo parecchio per riprogrammare la centralina vlcd5 esistono fw già fatti oppure no? Vorrei aggiungere delle funzioni che ho visto tipo valori di potenza pedalato e potenza motore ed altre funzioni... Perché certi valori vedo che li riprogrammato voi ma questi non so.... Grazie saluti e buon anno
Era solo una curiosità volevo capire se era possibile limitare l'usu ra da sfregamento, che alla lunga porta a inevitabile rottura del componente...
BUON ANNO A TUTTI !!!
Penso che il passaggio di corrente tra le bobine sia non per contatto ma x tipo induzione sembrano fatte di vetronite e i fili sono annegati dentro.. non mi sembra che i fili delle bbine si tocchino ma probabilmente non è cosi ....io volevo provare a metterci del grasso conduttivo o silicone quello da stampi per diminuire l attrito poi ho pensato facciamo una cosa alla volta....Bisogna anche dire che lo sfregamento è minimo perche quelle 3 mollette spingono davvero poco. Una cosa strana invece, altro giorno avevo tarato il sensore a 25 a riposo ieri ho fatto 1200mt di dislivello adesso a riposo segna 28 29 (va sempre bene) pero DEVO capire il perche tale valore è cambiato ...quando mi arriva il ricambio disassemblo completamente quell albero sta diventando una sfida tra me e il torsimetro hahaha. PS: mi fa piacere che CHRI27 che ci siamo sentiti adesso abbia risolto il problema della bici di suo figlio che non andava come la sua ...era proprio la taratura di quel sensore.
Oggi finalmente ho risolto il problema della minor potenza di uno dei miei motori, la causa come credevo era il sensore torque. Sulle foto che ho postato precedentemente del display vlcd6, si vede la lettura a vuoto che è 49.7 e 62,2 con massima forza applicata. Dopo la taratura di oggi i valori sono, a vuoto 25,0 e con massima forza applicata 65,0. Ho percepito immediatamente alla prima prova, come il motore gira alla perfezione, è finalmente la potenza si fa sentire come sull’altra mia bici. Per quanto riguarda il funzionamento del sensore torque, concordo con buranel che la flessione non influisce, almeno sul perno, ma sicuramente influisce sul disco di rame interno quello con le tre molle dietro. La cosa che mi ha incuriosito è stata quando ho provato con motore acceso, con sensore torque smontato e dischetto penzolante, il valore torque è 15,0 se si mettono a contatto il dischetto e il sensore il valore che si legge è quello della taratura precedente 25. Se si muove leggermente l'accoppiamento dei due dischi in rame si vede che il valore torque cambia, questo mi fa pensare, che quando si appoggiano i piedi sui pedali la flessione che fa tutto il sensore compreso l'ingranaggio in metallo, fa sì che il disco con le tre molle si allontana dal disco montato sul sensore torque è la lettura cambia Approfondirò prossimamente e vi terrò aggiornati. Buon 2020 a tutti.
Ciao Avevo provato anche io a fare come te il mio con disco penzolante dava come valore 20 ma era un 20 che tipo lampeggiava velocissimo avevo anche provato a ruotare i dischi su se stessi ma il valore non cambiava poi non ci ho perso piu tempo ....bisogna approfondire la cosa, ma in via teorica le 3 mollette dovrebbero servire a tenere sempre a contatto i dischi anche se ci fossero delle flessioni ?
Oggi finalmente ho risolto il problema della minor potenza di uno dei miei motori, la causa come credevo era il sensore torque. Sulle foto che ho postato precedentemente del display vlcd6, si vede la lettura a vuoto che è 49.7 e 62,2 con massima forza applicata. Dopo la taratura di oggi i valori sono, a vuoto 25,0 e con massima forza applicata 65,0. Ho percepito immediatamente alla prima prova, come il motore gira alla perfezione, è finalmente la potenza si fa sentire come sull’altra mia bici. Per quanto riguarda il funzionamento del sensore torque, concordo con buranel che la flessione non influisce, almeno sul perno, ma sicuramente influisce sul disco di rame interno quello con le tre molle dietro. La cosa che mi ha incuriosito è stata quando ho provato con motore acceso, con sensore torque smontato e dischetto penzolante, il valore torque è 15,0 se si mettono a contatto il dischetto e il sensore il valore che si legge è quello della taratura precedente 25. Se si muove leggermente l'accoppiamento dei due dischi in rame si vede che il valore torque cambia, questo mi fa pensare, che quando si appoggiano i piedi sui pedali la flessione che fa tutto il sensore compreso l'ingranaggio in metallo, fa sì che il disco con le tre molle si allontana dal disco montato sul sensore torque è la lettura cambia Approfondirò prossimamente e vi terrò aggiornati. Buon 2020 a tutti.
Ciao Avevo provato anche io a fare come te il mio con disco penzolante dava come valore 20 ma era un 20 che tipo lampeggiava velocissimo avevo anche provato a ruotare i dischi su se stessi ma il valore non cambiava poi non ci ho perso piu tempo ....bisogna approfondire la cosa, ma in via teorica le 3 mollette dovrebbero servire a tenere sempre a contatto i dischi anche se ci fossero delle flessioni ?
Buon anno a tutti!! Ottime le prove che stai facendo, un giorno devo proprio passare a trovarti e fare un bagno di cultura meccanica Come segnalato sulla wiki di casainho è fondamentale tenere l'anello attaccato al disco (anche con nastro adesivo) durante la calibrazione perché altrimenti si rileva un finto zero. Poi ovviamente una volta che il torsimetro viene ribattuto dentro qualche micrometrica distanza viene a modificarsi quindi il valore iniziale a riposo cambia (di poco si spera...). Era nota anche la deriva nel tempo dello zero (tende a salire). bisognerebbe capire se tende salire di qualche punto e poi si assesta oppure se tende a salire costantemente piano piano nel tempo. Io quest'estate avevo un valore di 48 e qualche mese dopo di 50.
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
Buon anno a tutti voi! Una domanda e scusate se off tipici,ma questo forum è pieno di gente super competente,quindi vado subito al sodo.. Per assemblare una bici davvero potente,cosa consigliate?qualcosa che assomigli a una moto da cross elettrica,una bella belvetta da usare Off Road ovviamente.gia con il nostro beneamato motore mi ci diverto parecchio,ma con quest'altra che vorrei assemblare vorrei avere il comportamento di una moto da cross (i qualcosa del genere)quindi anche con un bel acceleratore a manopola...a voi la parola.
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TSDZ2 modifiche e documentazione varia
Inserito il - 26/12/2019 : 15:57:16
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